2018 0 0
Крепкие двери и надежные замки - это, безусловно, важно, но первое что нужно сделать для защиты любого строения, в том числе и частного дома, это установить громоотвод. Система сама по себе несложная и смонтировать ее своими руками реально, поэтому дальше я расскажу, зачем это нужно и пошагово покажу, как обустроить молниеотвод в частном доме, плюс вы сможете выбрать 1 из 3 схем конкретно для своего дома.
Сейчас уже никому не нужно доказывать, что разбушевавшаяся стихия имеет гигантскую силу и молния здесь не исключение. В случае прямого попадания молнии в дом, для жильцов существует 2 фактора опасности - это первичный и вторичный.
Кстати, обычная наружная антенна запросто может сработать как громоотвод и тогда от вашего телевизора останется только пепел.
Хотя все же есть счастливые обладатели частных домов, которым не нужно ставить защиту и бояться попадания молнии. Из школьного курса физики нам известно, что это явление представляет собой концентрацию атмосферного электричества и во время грозы удара молнии следует ждать в районе самой высокой точки местности.
Если ваш частный дом стоит неподалеку от многоэтажного жилого массива, то разряд с вероятностью в 100 % ударит именно в высотное здание. Вам же бояться нечего, потому как на каждом таком здании обязательно есть громоотвод. А вот для дачного дома в чистом поле громоотвод жизненно необходим.
У себя в доме громоотвод можно полностью установить в течение 2–3 дней, здесь все зависит от того, какую систему вы предпочтете. Но для начала давайте разберемся, как работает защита от молнии.
Устройство системы элементарно простое:
Здесь есть интересный нюанс, если монтаж выполнен грамотно, то вокруг шпиля появляется так называемая зона защиты, то есть безопасное место.
Вычислить ее просто: по правилам радиус зоны безопасности в полтора раза больше высоты шпиля. Иными словами, если ваш громоотвод имеет высоту 10 м, то на 15 м вокруг шпиля (во все стороны) распространяется зона безопасности. Причем зона защиты имеет конусообразную форму, поэтому ее еще называют конус безопасности.
Большинство людей привыкло к тому, что громоотвод - это некий высокий шпиль. Отчасти это правильно, но металлический шпиль - это только одна из 3 распространенных рабочих схем применяемых в частном доме.
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Схема № 1. Шпиль
Шпиль считается классикой. Лучше всего его крепить в центре здания, чтобы конус безопасности охватывал все строение. Высота шпиля должна быть не менее 2,5 м, соответственно, чем большую площадь занимает дом, тем выше делается шпиль. |
 |
Схема № 2. Сетка
Если на вашем доме металлическая кровля, к примеру, металлочерепица или фальцевая кровля, то саму кровлю можно заземлить, и она будет работать как молниеотвод, главное, чтобы толщина листа была более 0,4 мм. В теории на кровле можно обустроить металлическую сетку из токопровода с ячейками около 1 м, но этот способ больше подходит для высотных домов с плоскими крышами, в частном домостроении он используется крайне редко. |
 |
Схема № 3. Трос по коньку
Трос из токопроводящего материала, натянутый над коньком на высоте от 150 мм - это практичное и не очень дорогое решение проблемы.
|
Громоотвод, точнее приемная его часть, может быть активной и пассивной. В активной системе на конце небольшого шеста устанавливается специальный ионизатор, который притягивает к себе разряды.
Установка такого ионизатора на частном доме не имеет особого смысла. Во-первых, эта штука не дешевая, а во-вторых, она разрабатывалась для промышленных предприятий с пожароопасным производством, чтобы гарантировано исключить попадание молнии не туда, куда нужно. Плюс подбор и монтаж ионизатора требует профессиональных навыков.
Если вам больше нравится шпиль над вашим домом, то минимальное сечение стального стержня составляет 50 мм², что соответствует круглому пруту диаметром 8 мм. Медный шпиль можно ставить сечением 35 мм², а самым толстым получается алюминиевый шпиль, здесь сечение берется не менее 70 мм².
Проще всего прикрепить громоотвод к кирпичной печной трубе при помощи анкеров или стальных хомутов. Если же такой трубы на вашем доме нет, то для таких случаев существуют специальные металлические стойки, как на фото снизу.
На громоотвод лучше ставить нержавеющую сталь или медь, если ее нет, то я рекомендую брать прут из обычной стали сечением 16 – 20 мм, тонкий металл (до 10 мм) в таких условиях за несколько лет съест коррозия.
Часто люди ставят на шпиль железную толстостенную трубу. Ничего плохого здесь нет, но в этом случае верхнюю часть трубы нужно заварить.
Натянуть по коньку трос легче и намного дешевле, чем крепить высокий, громоздкий шпиль. Сейчас для этих целей продаются специальные кронштейны, которые крепятся прямо к коньку с интервалом около 1 м и поддерживают на нужном расстоянии от кровли токопровод.
При обустройстве токопровода главное обеспечить как можно более короткий путь от приемника на кровле, до заземления. Что касается сечения, то в стальных конструкциях это все те же 50 мм², для медного токопровода хватит 16 мм², а для алюминиевого 25 мм².
Сам провод желательно изолировать как от кровли, так и от конструкций дома. Для этих целей сейчас продаются очень удобные кронштейны, они удерживают токопровод на уровне 20 мм от поверхности здания, что вполне достаточно.
От приемника, до заземления все соединения токопровода в идеале должны провариваться или пропаиваться, но если такой возможности нет, то можно использовать болтовое соединение. Главное помните – алюминий нельзя напрямую соединять с медью, только через стальную шайбу или прокладку.
Заземление - это, пожалуй, самая ответственная часть конструкции. Чтобы разряд большой мощности гарантировано ушел в землю, площадь соприкосновения металлических конструкций с грунтом должна быть довольно большой.
После сборки системы нужно проверить ее сопротивление, по правилам оно должно находиться в пределах 10 Ом.
Для небольшого дома сделать громоотвод своими руками можно в течение дня, но здесь важно соблюдать все те зазоры, параметры и сечения провода о которых говорилось выше. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Молния - один из самых страшных врагов для частного дома. Её разрушительная сила настолько велика, что лишиться крова можно за считаные секунды. Конечно, случай попадания молнии в дом не самая частая причина потери недвижимости. Многим просто повезло иметь жилище рядом с громоотводами, линиями электропередач или высокими вышками. Однако пока существует опасность внезапного и полного уничтожения всего имущества, вряд ли можно жить спокойно.
Многократно увеличивается вероятность попадания молнии в дом, если он расположен на возвышенности или возле водоёмов. В таких случаях выполнение молниезащитного контура при строительных работах обязательно. СНиПом все частные строения классифицируются как здания, имеющие третий класс пожарной безопасности, а значит, подлежат защите от молний в обязательном порядке. Как правило, молниезащита проектируется вместе с домом и устанавливается в процессе его строительства.
Чтобы правильно выстроить молниезащиту
, нужно знать природу возникновения молнии. По причине накопления большого электрического заряда в дождевых тучах, происходит импульс огромной силы, иными словами - разряд электрического тока по самой верхней точке на местности.
Сила тока электрического разряда при ударе молнии достигает 100 тысяч ампер, а в некоторых случаях до 200 тысяч ампер. Каждую секунду на планете происходит около двух сотен молний. Даже если учесть, что вероятность попадания её в какой-то конкретный дом не так и велика, все равно лучше заранее обезопасить своё жилище и произвести монтаж конструкции, защищающий дом от удара молнии.
Во время прохождения электрического разряда через материалы дома происходит выделение колоссальной тепловой энергии, что становиться причиной пожаров и разрушений. Как известно, большая часть загородных строений возводится из деревянных материалов, а именно они больше всего подвержены риску быстрого воспламенения.
Исходя из этого, молниезащита дома становится важной и обязательной задачей при его возведении. Более того, независимо от месторасположения жилого строения в городе или за его пределами и типов строительных материалов, применяемых для его возведения, защита от молнии должна быть.
Молниезащита для частного дома может быть двух типов:
Традиционно применяют первый вид защиты - пассивный, который состоит из молниеприемника, отвода для тока и заземления. Принцип действия такой защиты очень прост . Молния, ударяя в приёмник, проходит через молниеотвод, который направляет разряд в землю. При проектировке любой системы защиты от молнии нужно учитывать особенности материала, из которого сделана кровля, конструкцию крыши и её особенности.
Активная молниезащита работает по несколько другому принципу. Разряд электрического тока перехватывается молниеприемником, который создаёт вокруг себя ионизированное поле, притягивая молнию. Далее принцип работы идентичен пассивной защите. При этом активный её вид действует в радиусе до ста метров, а пассивный защищает только сам дом.
Активная молниезащита наиболее предпочтительна и именно её устанавливают во многих странах для защиты дома и всей прилегающей территории. Однако она имеет высокую стоимость, что не всегда её установка может быть целесообразной.
Обеспечить безопасность жилого строения можно при помощи молниезащиты, сделанной своими руками. Схема молниеотвода достаточно проста , её легко сделать самостоятельно. Любая подобная система безопасности частного дома базируется на изготовлении молниеотвода из доступных строительных материалов.
Любой молниеотвод имеет три главных составляющих, как показано схеме:
Проводник из металла, задача которого принять на себя электрический разряд молнии, называют молниеприемником. Установка его производится
на самом высоком месте кровли, при этом на крыше, имеющей сложную конструкцию, устанавливают несколько таких молниеприемников.
По своим конструктивным особенностям молниеприемники могут быть нескольких видов:
При этом способе молниезащиты дома изготавливается металлический штырь, длиной от 20 сантиметров до полутора метров. Его следует монтировать на самой высокой точке крыши частного дома.
Используемый материал – медь или оцинкованная сталь, ввиду большой устойчивости к окислению. Такой штырь может иметь любую форму. Площадь сечения не должна быть меньше 100 м2. Если штырь имеет круглую форму, то его диаметр должен быть не менее 12 миллиметров. Допускается использование полой трубы, но в таком случае её диаметр должен быть немного больше, а торец, обращённый вверх, нужно заварить. Такой способ защиты дома от молнии подойдёт для любого типа металлической кровли, в том числе и для металлочерепицы.
Устройство с металлическим тросом тоже достаточно просто сделать своими руками. Вся конструкция состоит из троса и пары опор, которые можно сделать из металла. Однако в этом случае их придётся изолировать.
Вдоль конька крыши натягивают стальной трос, диаметром не менее 12 мм, и закрепляют его по краям. Трос должен находиться на высоте 1–2 метров от конька крыши.
Молниеотвод с приёмником из металлической сетки является самым лучшим вариантом защиты для крыши из черепицы.
При монтаже сетки её крепят вдоль конька крыши с ответвлениями из токоотводов, имеющих надёжное заземление по всей площади кровли.
Все молниеприемники на крыше следует обязательно соединить с лестницами, водостоками и любыми другими металлическими предметами.
Когда рядом с частным домом в непосредственной близости от него растут большие и высокие деревья, то можно использовать одно из них в качестве молниеприемника. Для этого металлический штырь следует установить так, чтобы он был выше кроны дерева на полтора метра, а затем соединить его с токоотводом. Важным условием является высота дерева - оно должно быть выше дома на 10–20 см.
Токоотвод - одна из составляющих молниеотвода, отвечающая за провод электрического разряда от молниеприемника до контура заземления. Его делают из стальной проволоки, имеющий диаметр не менее 6 мм. Один её конец приваривается к основанию молниеприемника, а второй к контуру заземления. Качеству сварки нужно уделять особое внимание, во избежание поломки в месте крепления. Сила тока, который проходит через токоотвод, может достигать 200 000 ампер.
Крепить токоотвод нужно по контуру крыши и дома при помощи изоляторов на расстоянии 2–3 см от кровли и стен. Если токоотводов несколько , то расстояние между ними должно быть не менее 25 метров.
Нельзя закреплять проволоку вблизи дверей и дверных проёмов. При монтаже следует избегать резких изгибов и мест, где она может быть повреждена снегом или мусором. Токоотвод должен быть максимально коротким, а располагать его нужно в местах наибольшего риска попадания молнии: на острых выступах, краях фронтонов и т. д.
Завершает любую конструкцию устройства для защиты от молнии - контур заземления. Его задача - обеспечить надёжный контакт всего устройства с землёй. Внешне конструкция выглядит как
три больших электрода, которые соединены между собой и утоплены в землю.
Для сборки устройства, отвечающего за заземление, понадобится сталь сечением 80 м2 или медь сечением 50 м2. В заранее выкопанной траншее, глубиной около одного метра и шириной 3 метра, нужно вбить по краям два металлических прута из меди или стали. Затем они соединяются между собой при помощи сварки и к ним приваривается токоотвод от дома. Вся конструкция забивается до основания в землю.
При сборке устройства заземления нужно помнить, что располагать его нужно не ближе пяти метров от дверей или окон, проходов, крыльца и дорожек. Расстояние от стен дома должно быть не менее одного метра.
Каждый год перед началом сезона гроз следует уделять особенное внимание профилактической проверке молниезащиты дома. Все составляющие молниеотвода и места крепления нужно осмотреть, в случае необходимости произвести окраску или ремонт.
Каждые три года нужно проводить капитальный осмотр всей системы. Проверить места соединений токоотвода и контура заземления, контакты зачистить и подтянуть там. Неисправные зажимы - заменить .
Каждые пять лет производится осмотр электродов контура заземления. Для этого их нужно извлечь из земли и внимательно проверить на наличие коррозии. Если по её причине сечение электродов уменьшилось более чем на треть, то их следует заменить.
Громоотвод необходим в первую очередь потому, что заряд, накапливаемый в грозовых облаках, способен нанести немало ущерба в случае его попадания в жилые постройки.
Почему опасны молнии? Обычно их мощность составляет 100 000 А, но иногда этот показатель достигает 200 000.
Попадая во что-либо, такой мощный поток энергии вызывает нагрев, который в свою очередь становится причиной пожаров.
Именно поэтому в домах необходима , чтобы не было опасности возникновения возгорания, а заряд отводился в землю.
Конструкция громоотвода
Громоотвод должен состоять из этих элементов:
Система громоотвода должна быть выполнена в соответствии с учетом конструктивных особенностей элементов.
Важно, чтобы металл применялся в производстве всей системы один и тот же.
Приемником послужит стержень, выполненный из стали. Он должен быть выше самой верхней точки дома. Основные особенности:
Молниеприемником может быть даже водосточная труба, поскольку она состоит из металла.
Также можно остановиться на , кровле, если таковые аналогичным образом произведены из металла.
Схема монтажа будет выглядеть следующим образом:
Громоотвод в доме устанавливается в случае, если кровля произведена из алюминия, железа, меди.
Важно, чтобы материал был целостным, иначе ток не попадет в отводящие элементы.
Также нельзя допускать при обустройстве громоотвода наличие теплоизоляционного материала крыши.
Вообще покрытий быть не должно. Исключение - тонкий слой краски, которая призвана придавать антикоррозийный эффект.
Для соединения всех элементов громоотвода необходимо использовать цельную арматуру.
Если толщина материала крыши превышает установленные значения:
Также, если покрыта теплоизоляционным материалом, в качестве молниеприемника нужно использовать трубу.
Если кровля разделена на несколько отдельных элементов, соединить их можно арматурой.
Токоотводом послужит тот же материал, из чего состоят молниеприемник. Помогут сделать расчет сечения следующие показатели:
Непосредственно установка молниезащиты не предполагает токоотвод, который ведет по долгому пути.
Длина должна быть максимально короткой. Также нельзя допускать поворотов и, тем более, острых углов.
В таком случае возрастает вероятность, что на повороте появится искра, которая приведет к возгоранию.
Токоотвод состоит из металлической полосы и проволоки катанки. Он может быть проведен внутри стены, если она не состоит из легко воспламеняемого материала.
Крепление осуществляется металлическими скобами в любом случае. Если стены легко воспламеняемые, токоотвод нужно устанавливать не ближе, чем за 10 сантиметров от них.
Если вы проводите на этапе строительства , проследите, чтобы между проводами и токоотводом было расстояние больше 10 см.
Внимание: изолировать и окрашивать элементы громоотвода нельзя!
Заземлители производят из таких материалов:
Как установить заземлитель?
Очень легко: потребуется создать яму глубиной около 1-2 метра, вставить прутья из стали или меди, сварить их между собой, закрепить и подключить арматурой.
Все элементы проще устанавливать из стали, поскольку она считается в качестве оборудования для громоотводов наиболее надежной.
Чтобы избежать , лучше установить молниеприемник как можно выше.
.jpg)
Отлично, если возле дома есть высокое дерево, на которое и будет установлен элемент системы.
Заземлитель устанавливается не ближе, чем 1 метр от стены дома. Это обусловлено тем, что необходимо достаточно места для распределения отведенной энергии.
В противном случае в доме может возникнуть короткое замыкание, будут перепады напряжения.
Также необходимо помнить, что от дорог и заборов, особенно если они состоят из металла, должно быть не меньше 5 метров до заземлителя.
Почему важно устанавливать молниерпиемник как можно выше? В таком случае он сможет захватывать энергию с молнии под большим углом. Чем ниже приемник - тем хуже осуществляется захват.
Поможет вам найти ответы, на интересующие вас вопросы.
Дачные домики обыкновенно построены из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко. Да и подъехать можно не к каждому строению, а от сильного ветра, сопровождающего любую грозу, тоже ничего хорошего ожидать не следует.
Порой от удара молнии выгорают целые дачные поселки .
Расскажем о том, как своими силами сделать эффективный молниеотвод и свести на нет риск прямого попадания «небесного разряда» в дом.
Упрощенно физику процесса можно описать так: источником молнии являются кучево-дождевые облака .
Во время грозы они превращаются в своеобразные гигантские конденсаторы . На верхней плюсовой части в виде кристаллов льда скапливается огромный положительно заряженный потенциал ионов, а в нижней минусовой области собираются отрицательные электроны в виде водяных капель.
Во время разряда (пробоя) этого природного аккумулятора между землей и грозовым облаком появляется молния - громадный электрический искровой разряд :
Протекать этот разряд всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление бывает обычно у высотных построек и деревьев. Чаще всего именно в них и ударяет молния.
Идея молниеотвода заключается в обустройстве рядом с домом участка минимального сопротивления для того, чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по строению.
Если у вас отсутствует на даче молниеотвод - пора задуматься о его сооружении. Самый дешевый и простой способ его изготовления - сделать все самому. Что же для этого нужно знать?
Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей , находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть в грозу при прямом попадании молнии.
Это защищенный от коррозии , оголенный проводник - то есть, хорошо проводящий электроток материал как можно большей площади и большего сечения (минимум 50 мм²).
Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой медной проволоки или стальной катанки , труб нужного сечения либо из стальных, алюминиевых, дюралевых стержней различного профиля, уголков, полос и так далее.
Стальные материалы лучше использовать оцинкованные . Так как они менее подвержены воздушному окислению.
Молниеотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 частей:
(спуск ).
Расскажем о каждом элементе подробнее.
Металлический проводник, закрепляемый на крыше здания либо на отдельной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые , тросовые и сетчатые .
При выборе конструкции молниеприемника ориентируйтесь на материал , которым покрыта крыша дома.
1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника - это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (смотрите рисунок ниже).
Подходит для крыши из любого материала , но предпочтительнее все-таки для металлической кровли . Высота штыревого молниеприемника не должна превышать 2 метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.
Материалы для изготовления:
Стальная труба (20 -25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также изготовить и приварить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.
Стальная проволока (8 -14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.
Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не менее 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).
Главное условие для всех этих стальных материалов - сечение минимум 50 мм².
2. Тросовое устройство молниеприемника - это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с минимальным сечением 35 мм² или проволока.
Обыкновенно применяется стальной оцинкованный канат. Данный вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш .
Закрепляется он на двух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлические опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют при помощи плашечных зажимов .
3. Сетчатое устройство системы молниеприемника - это проложенная над крышей сетка толщиной 6 -8 мм. Эта конструкция самая сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей .
4. Ну и совсем редко используется покрывное устройство молниезащиты - это когда в качестве молниеприемников выступают металлические конструктивные элементы самого дома (кровля, фермы, ограждение крыши, водосточная труба).
Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм в длину.
(спуск) - средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением для стали 50 , для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.
Главное предназначение токоотвода - это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.
Идеальный путь для прохождения электротока - кратчайшая прямая, направленная строго вниз. Избегайте при монтаже молниеотвода поворотов под острым углом. Это чревато возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному воспламенению.
Самый ходовой материал для токоотвода - неизолированная стальная проволока-катанка или полоса. Его проводят только по несгораемым поверхностям . На горючие стены следует устанавливать металлические скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью защитят токоотвод.
Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.
Надо проложить его так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, металлические гаражные ворота.
Мы знаем, что соединять части молниеотвода лучше сваркой , но если это невозможно, допускается сопряжение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трех заклепок или двух болтов . Длина наложения токоотвода на другие части системы при заклепочном соединении равна 150 , а при болтовом - 120 мм.
Конец не оцинкованной проволоки-катанки и место крепления проволочного токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта нужно зачистить , а оцинкованную достаточно отмыть от пыли и грязи. Затем на конце проволоки делают петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно сильнее стягивают все это болтом.
Места соединения (если это не сварка) к тому же нужно обмотать в несколько слоев изолентой, затем грубой тканью, поверх перекрутить толстой ниткой и покрыть все краской.
Для улучшения контакта можно обработать концы проволоки оловом и спаять.
(заземляющие электроды ) - находящаяся в земле, нижняя часть молниеотвода, обеспечивающая надежный контакт токоотвода с грунтом.
Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТ ах и СНИП ах, но для самого простого варианта достаточно не менее одного метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П -образную конструкцию из металлических проводников.
С задачей способен справиться обычный контур заземления (его делают для бытовых электроприборов).
Это 3 забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.
Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением 5о мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.
Если почва на вашей даче постоянно находится во влажном состоянии, то достаточно будет и метрового или полуметрового штыря.
На какую глубину забивать и какое количество электродов будет необходимо можно узнать в энергослужбе по месту проживания.
Нужно помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с почвой и удельного сопротивления самого грунта.
Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный , не следует заземлять молниеприемник на бытовой контур. Категорически не советуем экспериментировать . Чревато последствиями.
Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой монтажа молниезащиты:
Согласно нормативным документам, для частных жилых домов установка систем молниезащиты необязательна . И только вам решать вопрос о целесообразности монтажа молниеотвода (громоотвода) на даче. Надеемся, что статья поможет принять правильное решение.
