Очевидно, что процесс обустройства полов – один из наиболее серьезных и ключевых этапов ремонтных работ, который требует максимальной концентрации и старания. В независимости от выбора материала пол будет служить долго и эффективно только в случае четкого соблюдения строительных технологий, правил и норм.
Сегодня мы поговорим о сооружении деревянных конструкций полов в помещениях первого этажа частного дома, стандартным методом.
Чаще всего всю конструкцию устанавливают на ряд подготовленных опорных столбиков или балок (бетонных или кирпичных). Пустое пространство, которое остается между землей и плоскостью пола, называют подпольем. Данное пространство должно идеально проветриваться, только в этом случае древесина будет оставаться в оптимальном виде максимально возможное количество времени.
Важный нюанс . Перед тем, как начать оборудование деревянных конструкций полов на грунте , следует выяснить, - насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды. Если они протекают достаточно высоко, серьезно увлажняя грунт, потребуется серьезная гидроизоляция всей системы. Придется также устроить и качественную вентиляцию подпола.
Следует помнить о том, что полы подвержены постоянной механической нагрузке, в связи с этим деревянное половое покрытие стоит выбирать с особой тщательностью.
Долговечность деревянных полов и особенности микроклимата в помещениях дома не в последнюю очередь зависят от состояния подполья, - в идеале оно должно быть сухим и отлично проветриваемым. Для того, чтобы обустроить эффективную систему вентиляции подполья понадобится сделать необходимое количество отверстий по периметру цоколей. Стоит предусмотреть вероятность снежной зимы и вывести из подпола несколько вентиляционных труб с козырьками. Увеличить уровень воздушной циркуляции можно при помощи оконного вентилятора (или нескольких). Не забудьте о возможности проникновения в подполье мелких грызунов, - не лишней будет установка ячеистых решеток (ячейка до 8 миллиметров).
Большинство разновидностей деревянных полов в частных домах укладываются на подготовленную систему опорных балок, заложенных в основание фундамента. Бывает так, что проект строительства здания не предусматривал наличия опорных балок, - в этом случае потребуется устройство опорных столбиков (бетонных или кирпичных).
Если закладка балок происходила вместе с устройством фундамента, необходимое количество опорных столбиков придется изготовить в отдельном порядке.
Важно грамотно выбрать точки для установки опор. С этой целью на каждой из закладных балок надо сделать отметку, а затем натянуть веревки вдоль всего подпола. Далее повторяем ту же процедуру по ширине. В точках, где веревки (шнуры) будут пересекаться, должны располагаться углы опорных столбов.
Важно правильно определиться с количеством опор таким образом, чтобы интервал между ними был в пределах от 70 сантиметров до одного метра.
Помните, чем больше толщина лаг или балок, тем меньше интервал при установке опор. Размер каждого углубления для опорного столбика должен быть соответственным сторонам опоры. Во время установки опор не стоит забывать – от высоты столбика будет зависеть правильный выбор его сечения. Чем выше опора от уровня земли, тем сложней обеспечить ее устойчивость.
Итак, в намеченных точках копаем ямки глубиной от 40 до 60 сантиметров и производим закладку опор. В варианте с кирпичными столбиками небольшой высоты (до 25 сантиметров) укладку можно производить в «полтора» кирпича, в случае с высокими опорами – работаем в 2 кирпича. Для того чтобы повысить надежность системы опор можно произвести заливку фундамента под их основания. Кирпичи закрепляются посредством цементного раствора и гидроизолируются.
Вариант с бетонными столбиками считается более надежным благодаря использованию армирования. Параметры каждой стороны бетонного столбика могут колебаться от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от высоты самой опоры.
Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной важно следить за соблюдением горизонта еще на стадии установки опор. Поэтому рекомендуем производить регулярную проверку их плоскости при помощи строительного уровня.
Следующий шаг, - снимаем верхний слой земли по всему периметру подпола, выравниваем поверхность, затем производим поочередную засыпку гравийного и песочного слоев. Каждый из них необходимо полить и аккуратно утрамбовать. Трамбовку можно произвести при помощи виброплиты или самодельного подручного средства.
Итак, поверх опор следует уложить три-четыре слоя гидроизоляционного материала. Далее начинаем установку балок или лаг, надежно фиксируя их на своих местах. В принципе, лаги могут быть уложены непосредственно на опоры, но если мы хотим, чтобы пол был действительно прочным, - сначала требуется уложить необходимое количество балок. В случае, когда лага или балка короче, чем это необходимо, следует уложить место их стыка на опору, соединить между собой способом «замка» и закрепить, воспользовавшись саморезами.
Для того чтобы надежно зафиксировать лаги и балки на верхушках опорных столбов нам понадобится соответствующее количество металлических уголков. Крепеж уголков опорам осуществляется при помощи дюбелей, а для крепления к деревянным поверхностям лучше использовать саморезы.
Каждую балку и лагу следует подвергнуть тщательной обработке антисептическим составом.
Если вы вдруг обнаружили, что горизонт для опорных столбов выдержан неидеально, - это не страшно. В случае необходимости под любую из просевших балок можно подложить специальную прокладку или клин.
Среди основных методов обустройства деревянного пола в загородном коттедже, в первую очередь выделим однослойный и двухслойный варианты. Разновидности однослойных полов, как правило, выполняются при возведении и ремонте дачных домов. Круглогодичное использование таких конструкций возможно лишь в условиях достаточно теплых регионов. Если вам нужны полы, которые будут теплыми круглый год, лучше выбрать «двойной утеплённый» вариант.
Итак, для обустройства однослойного деревянного пола нам потребуется провести укладку лаг на опорные столбы и осуществить их крепеж. Для того чтобы изготовить лаги применим необходимое количество деревянных брусков размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Следующий шаг – укладка шпунтованных досок (толщина от 40 до 50 миллиметров) и крепление их к лагам – для этого мы воспользуемся саморезами или гвоздями.
Говоря о напольном покрытии для одинарного деревянного пола, посоветуем сделать выбор в пользу линолеума или простого окрашивания.
В некоторых случаях, для того чтобы сделать всю конструкцию более прочной, вначале производится укладка балок на опоры, и лишь затем наступает очередь лаг. Еще пара слов об опорных балках. Идеальным материалом для изготовления, пожалуй, можно считать деревянные брусья, толщина которых составляет 10 на 10 или 12 на 12 сантиметров.
Итак, как уже говорилось выше, если вы планируете эксплуатировать коттедж круглый год, вам придется заняться устройством двухслойной и утепленной конструкции пола. Конечно, при этом вы потратите значительно больше усилий, времени и финансов, однако уровень отдачи от такой работы будет совершенно иным.
Важный нюанс: края дощатого пола должны находиться не менее чем, в 15 миллиметрах от каждой из стен. Это нужно для обеспечения вентилирования и предотвращения возможных вздутий пола из-за сезонных набуханий древесины.
Далее приступаем к укладке слоев тепло и гидроизоляции. Закрываем черновые полы полиэтиленовыми мембранами (толщина – двести микрон) и дополнительным слоем утеплителя (например, вспененный полиэтилен). Каждая мембрана (пленка) должна быть уложена внахлест, склеивание ее краев производится при помощи скотча.
Для устройства чистовых вариантов полов лучше всего подойдут шпунтованные или паркетные доски, а также фанерные панели. Последние, как правило, укладывают поверх утеплителя и крепят саморезами по диагонали и вдоль всего периметра. Затем начинается непосредственный монтаж напольного покрытия.
Несомненным достоинством данного материала является то, что полы из шпунтованной доски выглядят эстетично и без дополнительных напольных покрытий, - достаточно лишь аккуратно нанести нужное количество слоев лака или краски.
В случаях, когда половицы короче длины помещения, их обычно укладывают «вразбежку». Таким образом обеспечивается повышение уровня прочности пола. Длина каждого самореза должна в несколько раз превышать толщину досок. Отверстия для входа саморезов следует подготовить заблаговременно, в противном случае можно повредить доску (скол, трещина и т.д.).
Укладку следующего ряда материала (и каждого дальнейшего) производим по принципу «шипы - в пазы досок предыдущего ряда». Проводим уплотнение досок специальным резиновым молоточком, затем крепим при помощи саморезов с обратных сторон в пазы.
Обустройство чистовых полов из массивных паркетных досок – остается одним из наиболее популярных и востребованных вариантов в условиях частных домов.
Каждый из деревянных элементов, входящих в конструкцию пола, должен быть обработан антисептическими и антипиреновыми составами. Такая обработка поможет увеличить срок беспроблемного использования конструкции. Работы по настилу деревянных полов в доме можно считать окончательно завершенными после нанесения финальных напольных покрытий.
Большинство российских домов строилось еще во времена СССР и сейчас нуждается в капитальном ремонте. Начинать обновлять старые элементы конструкции в частном доме нужно с ремонта пола, так как именно через него зимой уходит большая часть тепла. Пол в частном доме лучше всего начинать восстанавливать с нуля. Поэтому, прежде всего, следует демонтировать старую конструкцию и купить новые материалы, которые позволят сделать пол с хорошей теплоизоляцией.
Обновлять старые элементы в доме следует с ремонта пола, потому что в холодное время года именно с него уходит тепло.
Как сделать пол самостоятельно в частном доме надежным и теплым? Есть много вариантов. Выбор технологии, прежде всего, зависит от того, сколько денег готовы вложить люди в ремонт. В зависимости от имеющегося бюджета на ремонт можно определяться с материалами и способом реконструкции пола в частном доме.
Предпочтительнее пол в частном доме переделать полностью, но для этого потребуется больше денежных средств. Если на ремонт выделен минимальный бюджет, можно ограничиться обновлением старой конструкции.
Сделать пол с нуля в частном доме можно своими руками. Предварительно нужно удалить старую конструкцию, которая обычно в старом частном доме выполнена в виде системы лаг и деревянного покрытия. Если планируется создание напольное покрытие из керамической плитки, нужно делать стяжку. На деревянную основу плитку нельзя укладывать. Для других видов напольного покрытия, например, линолеума или ламината, можно восстановить систему лаг и сделать теплоизоляцию конструкции.
Новый пол в частном доме со стяжкой создается в такой последовательности:
Бетонное основание можно использовать для любого вида напольного покрытия.
Многослойная подушка из щебня и песка служит амортизатором в случае просадки и пучения грунта.
Схема заливки теплого пола бетоном.
Кроме того, она является вместилищем всех коммуникаций, которые есть в частном доме. Трубы и провода изолируются в специальные короба и прячутся под слоем песка и щебня. Насыпная подушка создается следующим образом:
Бетонный пол надежнее и долговечнее деревянного покрытия на лагах. Он десятилетиями может служить, сохраняя свои качества. Бетон не содержит вредных компонентов, сохраняет свою прочность, остается сухим, не деформируется от колебания температуры.
Деревянная конструкция подвержена воздействию внешних факторов. Лаги могут разрушаться вредителями. При температурных колебаниях доски деформируются, появляются трещины в напольном покрытии, доски начинают скрипеть. На дереве может образовываться плесень при повышенной влажности. Но создание деревянной конструкции – это более экономичный способ сделать в частном доме пол.
Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.
Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.
Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…
Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.
От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:
Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):
Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.
Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м
; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.
В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.
Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.
Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».
Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.
После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.
Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.
В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.
При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.
Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!
После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.
С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.
После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.
При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.
Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.
В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.
Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!
Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.
После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.
Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.
При выборе напольного покрытия в частном доме учитываются климатические условия региона, особенности планировки и назначение помещений. Виды полов: бетонные, на сухой стяжке, деревянные. В отличие от квартиры, в коттедже не требуется разрешение на устройство водяного теплого основания. Для его монтажа следует сделать расчеты, проложить трубы и подключить их к отопительной системе. Подогреваемая подложка дает возможность сэкономить на отоплении.
Один из этапов строительства дома – устройство пола. Выбирая его конструкцию, учитывают условия эксплуатации, материалы, финансовые возможности владельца, интерьер. Сделать полы в частном доме можно:
Деревянные основания пользуются популярностью благодаря экологичности и доступности материала. Они хорошо сохраняют тепло, приятны на ощупь. Легко моются, ремонтируются, имеют красивый внешний вид, не требуют отделки. Их часто устраивают на первом этаже, как самом холодном.
Одинарный пол из досок имеет простую конструкцию: пиломатериал крепят непосредственно на лаги. Главный минус такого покрытия - ограниченность применения, его настилают на дачах, в летних домиках с сезонным проживанием, нежилых помещениях. Для дома, в котором планируется жить круглогодично, устраивают двойной деревянный пол, состоящий из основания, чернового и чистового покрытия. Недостаток дерева – подверженность гниению, грибкам и вредителям. Для защиты от них материал обрабатывают специальными средствами.
Бетонный пол популярен благодаря небольшой стоимости. Заливку можно сделать своими руками, если знать основы и иметь строительный опыт. Один их недостатков – много времени требуется на просыхание стяжки. Бетон – холодный, поэтому основание следует утеплить. На завершающем этапе необходим монтаж напольного покрытия. В зависимости от назначения помещения, это может быть плитка, ламинат, линолеум, ковролин.
Сухая стяжка монтируется быстрее, дает возможность создать дополнительную теплоизоляцию, положить сверху любое напольное покрытие.
Теплые полы популярны благодаря эффективности и высокому КПД. Они позволяют сэкономить на отоплении. Их можно сделать основным источником подогрева или скомбинировать с использованием радиаторов. Дешевле всего в эксплуатации основание с водяным теплоносителем, обогреваемое с помощью газового котла. Вариант с электрическим обогревом тоньше, чем с водяным, легче монтируется, быстро включается и отключается, удобнее регулируется.
Чтобы пол в частном доме прослужил долгие годы, необходимо подобрать качественную древесину. Напольное покрытие испытывает значительные механические нагрузки, поэтому пиломатериал выбирают с высокими технологическими характеристиками. Он должен быть хорошо просушен, с влажностью не более 12%. Недопустимы деформации, трещины и сколы на поверхности. Специалисты рекомендуют использовать хвойные породы: кедр, сосна, пихта, лиственница.
Для защиты от грибка и вредителей дерево покрывают антисептиком, для повышения пожаробезопасности обрабатывают антипиреном.
Устройство пола включает в себя лаги, подпол, черновое и чистовое покрытие, тепло- и гидроизоляцию. Подпол выполняет функцию воздушной прослойки, препятствующей накоплению влаги. Без нее дерево быстро придет в негодность.
Монтаж состоит из этапов:
Деревянный пол может иметь бетонное основание. Чтобы не было перепадов высоты, его делают с помощью самовыравнивающейся смеси. Затем стелют гидроизоляционный слой, размечают пол под лаги, монтируют шпильки для их крепления. Укладывают балки с шагом не менее 60 см, предварительно высверлив в них отверстия под крепежный материал. Свободное пространство заполняют утеплителем. Сверху кладут чистовой пол или фанеру, на которую настилают декоративное покрытие.
Устройство бетонного пола проходит поэтапно. Готовится основание: убирается мусор, растения, снимается верхний слой грунта. Затем делается разметка. Удобнее для этого пользоваться лазерным уровнем. Его устанавливают внизу дверного проема и чертят на стенах отметины, которые определяют линию будущего пола. Чтобы отмерить уровень по центру помещения, в стены, согласно разметке, забивают гвозди и натягивают шпагат.
Далее делается гравийная отсыпка. Устанавливаются колышки так, чтобы они были ниже будущего уровня цементной стяжки на 10 см. Начинают насыпать гравий от стены, которая находится напротив двери. Когда площадь полностью засыпана на высоту колышков, последние удаляются. Поверх гравия устраивается подушка из песка. Оба слоя хорошо утрамбовываются.
На следующем этапе делают гидроизоляцию из полиэтилена толщиной не менее 250 микрон. Она необходима для защиты от влаги. Пленку укладывают так, чтобы ее края заходили на стены на 10-15 см, выше цементной стяжки. Все швы полос полиэтилена соединяют строительным скотчем, переходят к заливке.
С помощью уровня выставляют маячки из деревянных реек с шагом 1-1,5 м. Рейка верхним краем должна касаться натянутого шпагата. После установки маяков веревки убирают. Для бетонной стяжки берется только свежий раствор, который готовится из цемента марки не ниже М300, песка и воды. Чтобы сделать бетон прочнее, добавляются пластификаторы. Если его толщина превышает 5 см, выполняют армирование.
Перед заливкой на гидроизоляционный слой укладывают специальную сетку или арматуру. Начинают бетонирование от дальней стены, заливая пространство между первыми двумя рейками. Затем с помощью правила разравнивают раствор, убирают излишки. Когда бетон немного схватится, удаляют рейки. Образовавшиеся пустоты заполняют раствором и выравнивают теркой для штукатурки.
После заделки щелей бетон закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют сохнуть в течение 3-4 недель. Специалисты рекомендуют во время сушки с периодичностью в несколько дней снимать полиэтилен и увлажнять покрытие. Эта процедура позволит ему не растрескаться и набрать максимальную прочность.
На бетонную стяжку укладывают ламинат, линолеум, керамическую плитку, пробку.
Все большую популярность приобретает теплый водяной пол. Он может служить основой отопления или поддерживать комфортные условия проживания. Это зависит от общих теплопотерь, климата в этой местности, особенностей конструкции частного дома. Для деревянного полового покрытия они не подходят, так как дерево плохо проводит тепло. Лучший вариант – цементная стяжка. Бетонный пол с водяным обогревом используется для первых, цокольных этажей, если основание – песчаная подушка.
Монтаж теплых полов своими руками начинается с подготовки основания, оно должно быть ровным без углублений и выступов. Допустимая величина перепадов – 5 мм. Если дефекты в высоту или глубину превышают 1-2 см, насыпают выравнивающий слой из мелкого щебня с зерном размером не более 5 мм.
Устройство теплых полов осуществляется по двум методам: улитка и спираль. При 1-ом варианте равномерно прогревается вся поверхность. Благодаря спирали обеспечивается лучший обогрев в более холодных участках. Поэтому первые горячие ветки монтируют в этой зоне. По чертежу схемы укладки высчитывается необходимая длина труб.
Для теплового пола используется только цельная труба. Если площадь помещения большая, монтируют несколько контуров обогрева, каждый из которых не должен превышать 100 м, чтобы было достаточно давления для циркуляции теплоносителя.
Использовать лучше металлопластиковые трубы с диаметром 16 мм. Для теплоизоляции на основание укладывают утеплитель толщиной не менее 5 см. Если основанием служит грунт, или этажом ниже находится холодное помещение, изоляционный слой делают на 10 см. Чтобы потери тепла были меньше, поверх теплоизолятора стелют металлизированную пленку, которая выполняет функцию отражающего экрана. Она также требует защиты, поэтому сверху настилают полиэтилен (75-100 мкм). Полосы пленки кладут внахлест, скрепляя швы строительным скотчем.
Трубы фиксируют с помощью крепежа: металлической сетки, планок, пластиковых скоб. Заливку выполняют после того, выполнена укладка, произведено подключение к коллекторам, и система наполнена теплоносителем под давлением 4 бар. По периметру укладывается демпферная лента, чтобы компенсировать расширение, теплоизолировать пол от стен, устранить мостики холода, через которые теряется тепло.
Перед бетонированием поверх труб монтируется армирующая сетка, если в качестве крепежа использовались планки и скобы. Стяжку из бетона делают от 5 до 10 см, над трубой должно быть не менее 3 см раствора. При недостаточной толщине возможны растрескивания поверхности, при переизбытке неизбежны теплопотери. Пока бетон будет схватываться, для поддержания нормальной влажности его накрывают полиэтиленовой пленкой. Полностью стяжка застывает 28 дней.
Пол на основе сухой стяжки монтируется быстрее деревянного или бетонного. Важно подобрать качественный сыпучий материал: шлаки, кремнеземный, перлитовый или кварцевый песок, мелкозернистый керамзит.
Если правильно распределить смесь по площади, она почти не дает усадки, является хорошим тепло- и звукоизолятором. Такие основания при хорошем исполнении прослужат долгое время.
Поэтапный монтаж начинается с устройства гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Укладывают материал с напуском на стены 10-15 см. Затем устанавливают маяки, которые будут служить ориентиром для выравнивания. Сухая смесь высыпается на основание и распределяется ровно по поверхности с помощью правила. Чтобы масса не рассыпалась, устанавливаются деревянные перегородки на расстоянии 60-80 см.
Сверху сухой стяжки укладывают листовые материалы: фанеру, плиты влагостойкого ГВП и т. д. Чтобы поверхность была ровной, важно правильно уложить с помощью уровня первый лист, а затем и остальные, ориентируясь на него. Монтаж начинают от двери, продвигаясь вдоль стены, чтобы не нарушить ровность насыпки. При этом плиты не вдавливают в насыпанную смесь, передвигают по поверхности аккуратно. Горизонтальность проверяется строительным уровнем. Покрываемые участки перед настилом хорошо утрамбовывают, особенно в местах значительных нагрузок.
Гипсоволокнистые плиты соединяют с помощью фальцев, находящихся на них. Готовые листы укладывают на смесь, сдвигая каждый следующий наполовину, как при кладке кирпича, для повышения устойчивости. Чтобы сделать половое покрытие более прочным, поверх первого слоя устраивают второй, причем его листы должны лежать перпендикулярно нижним. Верхний и нижний слои скрепляются клеем и саморезами. Вкручивают крепеж под нагрузкой, роль которой выполняет вес мастера, ставшего на верхний лист. На дверных проемах материал не стыкуют, полотно должно быть в обеих комнатах.
После монтажа стыки и головки саморезов зашпаклевывают, чтобы выровнять поверхность. Перед финишной обработкой по периметру помещения в местах прилегания покрытия к стенам наносят гидроизолирующий материал, например, герметик. В ванной комнате перед декоративной отделкой плиты покрывают обмазочной гидроизоляцией.
Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.
Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.
Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.
Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.
Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.
Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?
Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.
А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.
Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!
Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.
У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:
Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.
В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:
Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.
Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.
Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!
В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:
Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:
