На первый взгляд сегодняшняя статья может Вам показаться банальной, но не так то было.
Меня постоянно спрашивают заказчики, посетители сайта, друзья и родственники про установку розеток и выключателей. Всех их интересует место установки, высота установки и вообще где именно расположить розетки и выключатели по квартире.
Если у Вас возник аналогичный вопрос, то ответ на него Вы найдете в этой статье.
Прежде чем дать ответ на вопрос про места установки розеток и выключателей, необходимо четко определиться со следующим:
Если у Вас в квартире ремонт сопровождает дизайнер, то он точно все вышеперечисленное знает. По-другому и быть не может, иначе это не дизайнер.
Если дизайнера нет, то все эти вопросы ложатся на Ваши плечи и отнеситесь к этому ответственно. Естественно, что планировать места установки розеток и выключателей необходимо только после возведения всех перегородок и стен в квартире.
В этой статье я буду приводить пример по установке розеток и выключателей в своей квартире. Никакого дизайнера у нас не было, поэтому расположение и установку розеток и выключателей легли на мою совесть. Конечно же у всех свои предпочтения и вкусы, но посмотрев мой пример, Вы примерно определитесь, как Вам действовать дальше.
Идем по порядку.
При заказе кухонного гарнитура и мебели в зал, я заранее знал их точное расположение, конструкцию и размеры. Поэтому мне не составило труда определиться в местах установки скрытых розеток.
Под скрытыми розетками подразумеваются розетки, которые не видны и скрыты от глаз. Кстати, еще их называют встраиваемыми.
В этом случае при установке розеток необходимо до миллиметра знать конструкцию мебели и предусмотреть, чтобы к ним был удобный доступ.
1. Розетки на кухне
Скрытые розетки на кухне я установил для следующих электрических приборов:
Двойную скрытую розетку я установил для холодильник и подсветки газовой плиты. Фото получилось не хорошего качества, за что приношу свои извинения.
Еще одна скрытая (встраиваемая) розетка установлена для питания вытяжной вентиляции и ее подсветки. На фотографии виден специальный вырез в задней стенке гарнитура для розетки. Но повторяю, что расположение этих вырезов я знал заранее, потому как монтаж электропроводки и розеток был закончен до привоза нового гарнитура.
И еще одна скрытая розетка была установлена для микроволновой печи.
2. Розетки в комнате
Скрытые розетки в комнате (в зале) я установил только для трех электрических приборов:
Кстати, для телевизора я также установил специальную розетку для подключения телевизионной антенны.
Про установку розеток и выключателей, встраиваемых (скрытых от глаз), мы узнали. Теперь как быть с розетками и выключателями, которые будут располагаться открыто на видных местах?
Здесь введем их разделение:
В качестве примера розеток, которые зависят от расположения интерьера (мебели), я отношу розетки под кофеварку, электрический чайник и электронные часы, установленных на столешнице кухонного гарнитура. Чаще всего эти розетки устанавливаются на высоте от 10 до 12 (см) от самой столешницы.
Это все, что касается кухни.
Установка розеток в комнате, зависящих от расположения мебели (интерьера) относятся розетки под различного рода светильники, торшеры и т.п.
Выключатели, как правило, всегда зависят от входа в комнату или помещение, если Вы конечно не устанавливаете . Переходите по ссылке , я там подробно описал схему подключения одноклавишного выключателя.
Выключатели устанавливаются на расстоянии от 10 (см) и больше от угла дверного проема.
Кстати, более подробно об этом Вы можете прочитать в статье про .
Высота установки выключателей не нормируется, но чаще всего по европейским стандартам берется за 80-100 (см) от уровня пола.
Лично я считаю это удобным, как для детей, так и для взрослых, поэтому в своей квартире я последовал в этом деле за Европой.
Теперь скажу несколько слов об установке розеток, которые не зависят от расположения интерьера (мебели). В этом случае розетки устанавливаются только по принципу места расположения электрических приборов таких как, компьютер, стационарный телефон, вентилятор, торшер и т.п.
Здесь хочу обратить внимание на то, что всегда рассчитывайте количество розеток под каждый электрический прибор. Никогда не пользуйтесь различными удлинителями и тройниками.
Высота установки розеток, ссылаясь опять же на европейские стандарты, составляет от 15 до 30 (см) от уровня пола.
Считаю такое расположение розеток очень удобным и эстетичным в плане того, что они не совсем бросаются в глаза.
Дорогие читатели, я Вам хочу дать еще несколько советов по установке розеток и выключателей.
1. Чаще всего, при , розетки устанавливают практически на каждой стене. Как говорится на «всякий случай».
2. Не забывайте про розетку, которая будет предназначаться для стационарного телефона.
3. Выключатели, целью которых включать освещение в ванной комнате, туалете или балконе должны устанавливаться только вне этих помещений.
(наглядное пособие)
P.S. Ну вот на этом я заканчиваю статью. Если у Вас все еще остались вопросы по материалу статьи, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание.
Электрическая розетка – это обязательный атрибут современной жизни. Но далеко не все знают, как правильно заменить розетку в случае необходимости. Задачу можно решить несколькими способами:
Практически всегда быстрее и дешевле сделать все самому.
Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.
Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.
Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.
Для работы потребуется:
Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.
Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.
Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.
Шаг 2. Отверткой-индика тором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.
Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.
Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.
По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.
Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.
Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.
Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.
Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.
Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособност ь новой розетки.
Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.
Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.
Теперь – непосредственно к процессу монтажа.
Шаг 1. Отключается подача электричества.
Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.
Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.
Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.
Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.
Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.
Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.
Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.
Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.
Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.
Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикат ор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.
Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:
Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.
Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.
Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.
Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.
Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.
Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.
Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.
Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.
Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен
Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.
Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.
Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.
Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.
Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистиче скому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.
Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.
Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.
Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.
Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.
При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.
Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → « ». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.
Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.
В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.
В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).
В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.
Между распределительными коробками прокладывали проводники с жилами 4 — 6 мм 2 , от него делали отводы для отдельно взятых розеток и осветительных приборов более тонкими проводами. Общий провод был рассчитан на нагрузку всех потребителей в группе. В нашем варианте сечение 4-6мм 2 будет не совсем удобно для подключения к контактам и упаковке в подрозетниках.
Такие провода жесткие, трудно зажимаются болтовыми соединениями контактов, иногда клемы даже ломаются. Очень удобно использовать медный провод 2,5 мм 2 , он эластичный и отлично помещается в пазы клем. Токовые нагрузки, которые жилы способны выдержать, можно посмотреть в таблице. Исходя из этого, сделать расчеты по количеству розеток в группе и мощности подключаемых бытовых приборов.
| сечения медного проводника для различных токовых нагрузок | ||||||||||||||
| Ток в А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| S — в мм 2 | 0,17 | 0,33 | 0,52 | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 8,4 | 10,5 |
| Ø в мм | 0,45 | 0,65 | 0,81 | 0,92 | 1,02 | 1,13 | 1,45 | 1,87 | 2,05 | 2,32 | 2,60 | 2,92 | 3,27 | 3,66 |
Исходя из рассчитанных значений провод в 2,5 мм 2 может выдерживать нагрузку до 16А. Собраны данные примерных мощностей и токов, которые потребляют бытовые приборы различного назначения. Используя эту информацию можно предположить сколько и какие приборы включать в розеточную группу.
| Тип бытовой техники | мощность в Вт | ток в Амперах |
| Ламы накаливания старых образцов | 60 – 250 | 0,3 – 1 |
| Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники | 1000 – 2000 | 5,5 – 10 |
| Стационарные и переносные электрические плиты | 1000 – 6000 | 6 – 55 |
| Микроволновки различных марок | 1500 – 2200 | 8 – 10,5 |
| Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования. | 1500 – 2200 | 8 – 10,5 |
| Тостеры для запекания хлеба | 500 – 1500 | 2,5 – 8 |
| Оборудование для приготовления гриль блюд | 1200 – 2000 | 7,5 – 8 |
| Блендоры и миксеры | 500 – 1500 | 2,5 – 9 |
| Кухонные комбайны | 500 – 1500 | 2,5 – 9 |
| Электрическая духовка | 1000 – 2000 | 5,5 – 8 |
| машины для мытья посуды | 1000 – 2000 | 5,5 – 8 |
| Бытовые стиральные машины | 1200 – 2000 | 5.5 – 8 |
| Электрические сушилки для обуви или белья | 2000 – 3000 | 8 – 12 |
| Утюги не промышленного назначения | 1200 – 2000 | 5.5 – 8 |
| Напольные и переносные пылесосы | 800 – 2000 | 3.5 – 8 |
| Спиральные обогреватели | 500 – 3000 | 1.8 – 12 |
| Ручные фены для сушки волос | 500 – 1500 | 1.5 – 7 |
| Сплит системы и кондиционеры | 1000 – 3000 | 6 – 12 |
| компьютеры | 300 – 800 | 0.8 – 3,2 |
| Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.) | 500 – 2500 | 1.8 – 12 |
От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В подрозетниках, делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.
Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.
На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.
Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором).
Желто – зеленый проводник должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки. Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.
Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.
В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает, прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.
Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.
Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.
В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.
Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.
Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов, трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.
Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.
Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя. В классическом варианте, контакты скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.
На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.
Достоинствами методики без разветвительных коробок считается :
К недостаткам можно отнести следующие моменты:
Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.
Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?
Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:
Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?
Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.
Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?
Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.
Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?
Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.
Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?
Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.
В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.
В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое , какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.
Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.
Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.
Можно поступить следующим образом
В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.
Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном можно делать любым вышеописанным способом.
Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.
И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.
Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.
В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?
Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.
Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда. Итак шлейф.
Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.
На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.
Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.
Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.
Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.
Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.
Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.
Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?
Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.
Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.
Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.
Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.
На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.
С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.
Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.
Ну чтож, можно и итоги подвести.
Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:
Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.
А дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.
Осуществить установку розетки и подключение своими руками сможет даже электрик-новичок. Мероприятие не представляет особых сложностей, и к тому же позволит сэкономить от 500 до 700 рублей (средняя цена за работу мастера). На сегодняшний день принято использовать крепление розеток наружным и скрытым способом. Далее мы рассмотрим, как установить и подключить оба варианта исполнения.
Наружный способ используется при (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.
Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно , после чего переходить к подключение самой розетки.
Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.
Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!
Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.
Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: !
Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:
Шаг 1 – Отключение электроэнергии
Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, мы рассказывали в отдельной статье.
Шаг 2 – Установка подрозетника
На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.
Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.
Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.
Шаг 3 – Крепление корпуса
Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм). Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, . Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра). Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.
Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует .
После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.
Тут также следует дать полезный совет. При , отдавайте предпочтение изделиям, которые имеют лапки с двумя зубцами – они более крепко фиксируются в стене! Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.
Шаг 4 – Установка окантовки
Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.
Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и !
Наружный вариант электрической розетки используется при и гараже.
Преимущество такой конструкции заключается в следующем:
Недостатки:
Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.
Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.
