Панорама строительства дома
Сравнение дизайнов лестниц с набежными ступеньками и без
Описание этапов возведения лестницы на второй этаж
Поскольку я уже живу в доме с мансардой и сейчас строю другой дом, то я могу оценить конструкторские решения двух разных вариантов (прямой лестницы и набежной), как бы со стороны.
Любые небольшие просчеты, будут пагубно сказываться на внешнем виде.
Какие это недостатки:
Поэтому, я выбрал самый казалось бы экономный вариант дизайна лестницы - без подступнников и без деревянной обшивки. Такую лестницу, к тому же, будет проще убирать. Конструкция выглядит не такой тяжеловесной, как с болюстрадами. Перила у меня железные, для того, чтобы обслуживание лестницы было более простым. Лестница не будет обшиваться деревом, поэтому весь остов был покрашен серой - железной краской.
Покрасьте остов лестницы – тем самым вы съэкономите на обшивке. А, если вы придерживаетесь минимализма, как я, то это придаст определенный шарм дому.
Задумайтесь о том, как будет выглядеть лестница в рамках общего дизайна. Обычно люди приходят в магазин и выбирают балюстраду подороже. Вполне возможно, что резные изыски будут выглядеть как на корове седло и повлекут дополнительные расходы по всему дизайну.
Для ступеней выбран клееный брус из твердых пород дерева. На мягких продах остаются царапины. Если вы несете на второй этаж какой либо тяжелый предмет, и уроните его, то на мягком дереве останутся следы, причем навсегда. Продумайте, какой цвет ступеней будет. Чем более светлый, тем менее заметны будут пыль и стертости – а они появятся уже через полгода после начала эксплуатации.
Площадка поднята на 80см. По правилам положено делать перила, если на лестнице больше трех ступеней – я нарушил это правило.
Делайте поворотную платформу на высоте 80-90см. Так вы получите возможность спрятать под лестницей какой либо бытовой прибор, например, стиральную машинку.
Конечно, предусмотрите, то, что машинка должна питаться водой, и должна сливать воду.
Во время проектирования лестницы продумайте поручни и их внешний вид. Например, у меня на первых трех ступеньках до площадки нет перил – это сделано специально, чтобы было проще заносить крупногабаритные вещи.
Заранее подумайте о поручнях. Если вы сделали временную железную лестницу а, о перилах не позаботились, в надежде на авось, то вас ждут проблемы. Приваривание поручней наверняка будет сопряжена с искрами. После сварки, необходимо будет зачистить металл – а это металлическая пыль.
Ступеньки делайте с возможностью демонтажа. В будущем возможно, придется полировать ступеньки или их лакировать. Я их демонтирую, и верну обратно – делается это в моем случае элементарно – при помощи ключа.
Сравним два типа лестниц – прямую и набежную. Поскольку у меня было два типа лестниц, то я могу их оценить со стороны. Набежная лестница занимает меньше места, но имеет существенный недостаток – упасть с нее не представляет труда. Пожилым людям вообще трудно будет ее использовать.
С узкой стороны ступенька должна выдвигаться на 10 см, а это некоторое усложнение конструкции. Середина ступеньки должна быть 20 см.
По набежной лестнице трудно поднимать крупногабаритные вещи.
Остов набежной лестницы не будет выглядеть красиво, и его нужно будет зашивать деревом.
Лестница с площадкой занимает больше места – минимальный размер площадки должен быть 90 см, зато на ней можно поставить цветы. Спускаться с такой лестницы гораздо комфортнее – такая лестница будет выглядеть более красиво. На площадке вполне можно будет поставить в случае необходимости лестницу.
Не делайте крутых лестниц – трапов в прямом и переносном смысле. Экономия на пространстве может обернуться трагедией. Конечно, хотелось бы, чтобы лестница занимала как можно меньше места, но безопасность передвижения по ней должна быть выше.
Чтобы экономить часть пространства, можно часть лестницы разместить над дверью – хотя это небольшое нарушение строительных норм.
Нарисуйте на стене план лестницы. Это поможет в будущем сделать все ступеньки одинаковыми и представить как будет конструкция выглядеть.
Сделайте широкую площадку для последней ступеньки - последняя ступенька должна быть на уровне пола – не выше и не ниже, чтобы не запнуться. Это можно сделать при помощи платформы, которая будет подниматься или опускаться на 5мм.
Продумайте, как будет лестница крепиться к полу. Например, у меня сварена платформа и трап. К полу и перекрытиям, лестница прикручена обычными болтами.
Подумайте, как вы будете закрывать верхний этаж зимой.
Дом, в котором я сейчас живу с мансардой. Мы ее не используем зимой, и хорошо отапливать ее в холода нет ни какого смысла. В настоящее время я использую в качестве крышки для лестницы листы из неиспользованного полистирола и полотно из геотекстиля – этого вполне достаточно, чтобы исключить ветер между этажами, но некрасиво.
Проходные выключатели для освещения лестницыПродумайте систему освещения лестницы. Хорошо, когда заходишь на второй этаж и имеешь возможность включить освещение, а когда спускаешься, то выключить его внизу. Это можно сделать при помощи проходного выключателя.
Подготовителный этап – прокладка отопления, укладка пола, штукатурка и выравнивание стен.
Профили красятся в серый – металлический цвет.
Составляется план схема лестницы. В моем случае это двухмаршевая конструкция с платформой.
Платформа – 80 см.
Ступени минимум должны быть шириной 30 см, а высотой 20. Нависание 3 см.
Сваривается каркас платформы, приваривается нижний трап
Приваривается верхний трап.
Привариваются ступени.
Монтируется ограждение. В этом случае оно железное, чтобы оставался строгий минималистичный дизайн.
Конструкция красится из пульверизатора. Если красить кисточкой, то появляются разводы.
Конструкция сохнет два дня.
Косоуры просверливаются.
Заранее покупаются ступеньки, окрашиваются дважды в лак. В данном случае дизайн под дуб.
Лестницу сначала хотел делать временную, но потом стало жалко материал и решил делать сразу капитальную. Вернее я подмал, что с тетевой ничего случится не может, а ступени всегда можно поменять. Ступени купил дешевые, сосновые. Поэтому даже если в процессе стройке что-то поцарапаю, всегда можно будет "недорого" всё востановить.
Предварительно, конечно, мне пришлось обшить коридор. На внутреннюю обшивку коридора я выбрал имитацию бруса. Если обшивать коридор после монтажа лестницы, то пришлось бы долго возиться с "обходом" лестничного профиля. А так, получается, сначала обшиваю стены, а потом, в уже готовом проёме монтируется лестница.
Ещё, перед монтаждом лестницы пришлось сразу делать капитальный пол. Не хотелось стелить полы после лестницы, тогда пришлось бы обходить лестницу половой доской, выпиливать проёмы и т.д.
На пол выбрал половую доску. Стелил ее поперёк коридора. Ширина коридора 1600 мм, поэтому шестиметровая доска резалась на четыре части почти без обрезков. Посколько длина стыка доски всего полтора метра, брака было мало, даже кривые доски легко натягивались на такой длине. Решение стелить пол поперёк возникло после пары часов неудачной стыковки шестиметровых половых досок. После того, как мне пришлось заброковать четыре доски подряд, осталось единственно тверное решение: нарезать весь пол по полтора метра. Тем самым сэкономил много времени и материала.
На рисунке видны проектные размеры лестницы. При монтаже следовал именно этой схеме.
Лестницу еще на стадии проектирования дома я решил делать удобную. Т.е главное требование: ГОСТовский градус уклона, площадка для поворота. Поэтому сразу орпределился с типом лестницы - она должны быть двухмаршевой. Ширина каждого марша 800 мм.
Половую доску в коридоре постелил поперек. Ширина коридора 1,5 метра позволила работать почти без обрезков.
Вынос ступени сделал для более "легкого" вида. А также для удобства монтажа балясин при креплении снизу - через ступень.
После прведения все необходимых расчетов, смонтировал первый марш. Предварительно построил междумаршевую поворотную площадку. Уже к ней крепил тетевую первого марша. Сначала правую - с крепленим в стену, потом левую. Ни одна тетива первого марша не весит в воздузе. Левая "страхуется" креплением в стену, правая закаркасен опорами и обшита имитацией ьруса. В последствии под лестницей будет организована кладовая со входом под началом второго марша.
Две тетивы второго марша устанавливались аналогично: низ приходит к площадке, верх - к полу второго этажа. Тетиву покупал 3 метровую. Поэтому обрезков почти не было. Толщина доски 60 мм. Единственная тетива всей конструкции лестницы, которая имела лишь две опоры - это правая тетива второго марша. Левая - крепилась к стене.
Каркас лестницы – это основной элемент, от которого зависит надежность лестницы, ее грузоподъемность и жесткость. Конструкция, вид и материал изготовления каркаса зависит, прежде всего, от назначения лестницы, типа постройки. Какими бывают каркасы, что следует знать, выбирая материал для изготовления косоура и как сделать лестничное основание своими руками – читайте в статье.
Какое основание выбрать для лестницы зависит, прежде всего, от ее конструкции (маршевая, поворотная) и типа постройки. Так, например, для многоэтажных жилых зданий прямые косоуры выполняются из железобетона, каркас для лестницы в коммерческом здании может быть изготовлен из металла, а в частном строительстве часто можно встретить поворотную лестницу с опорой из дерева.
Несмотря на материал изготовления, все каркасы можно разделить на:
Кроме того, большую популярность в частном строительстве, в последнее время, получили модульные каркасы для лестниц. Такие конструкции имеют массу преимуществ, к которым относятся: доступная цена; простой монтаж; надежность и большая грузоподъемность. Состоит сборный косоур, чаще всего, из 12-18 узлов из металла, нескольких колонн-опор, комплекта ступеней из дерева. Из такого комплекта можно собрать лестницу практически любой конфигурации. К готовой конструкции легко крепятся поручни и балясины.
Деревянные каркасы для лестниц – наиболее простые в изготовлении своими руками: для того, что собрать такой каркас не нужно уметь варить, а элементы косоура можно выпилить на заказ практически в любом строительном магазине. Но, со временем, дерево рассыхается, что может привести не только появлению неприятных скрипов при подъеме и спуске, но и снижению прочности конструкции, уровня ее безопасности.
Поэтому, лучше остановить свой выбор на металлокаркасе, который обладает массой преимуществ:
Кроме того, металлокаркас для лестницы можно сварить своими руками.
Идеальным вариантом является лестницы из металлокаркаса, обшитого деревом: такая конструкция эффектно смотрится, обладает повышенной прочностью и комфортна для использования.
Чаще всего, лестница на металлокаркасе в частном доме делается с двумя косоурами. Для лестницы с шириной марша более 1,2 метра советуется устанавливать еще один косоур – посередине.
Для того, чтобы сделать металлокаркас необходимо придерживаться такой последовательности действий:
Ограждения можно фиксировать к металлическому косоуру двумя способами: при помощи сварки на ступени или болтов к торцу ступеней.
Конструкция лестницы на второй этаж в каркасном жилище зависит от особенностей постройки и должна возводиться на этапе строительства дома для того чтобы не повредить его стены и фундамент. Чаще всего, для каркасного дома выбирают деревянную лестницу (это связано, прежде всего, с легкостью деревянной конструкции).
Для того, чтобы лестница в каркасной постройке была удобной и надежной, при ее проектировании необходимо придерживаться определенных норм:
Определившись с размерами, можно приступать к установке лестницы. Лучше делать это, наметив на стене расположение косоуров и ступеней.
В каркасном доме опора межэтажной лестницы устанавливается при помощи вертикальных стоек, а в месте стыкования лестничного марша с межэтажным перекрытием монтируются дополнительные горизонтальные балки для повышения жесткости и надежности каркаса.
Каркасные лестницы – это основное средство передвижение между этажами любого здания. Материал изготовления и конструкция основания лестницы зависит, прежде всего, он параметров здания, предназначений лестницы. Наиболее оптимальным вариантом для частного строительства являются лестницы на металлокаркасе. Материал для отделки металлических каркасов можно выбрать любой: от гипсокартона до натурального дерева. Заказывайте готовые лестницы на металлокаркасе или делайте своими руками, и наслаждайтесь комфортной и безопасной эксплуатацией!
Опубликовано: Декабрь 20, 2007Удобство изготовления и монтажа лестниц во многом зависит от принятого принципа разрезки на сборные элементы. Следует стремиться к максимально возможному укрупнению элементов, равновесности их между собой и остальными элементами сборного здания, единству системы опирания элементов лестниц и элементов перекрытий.
Рис. 1. Варианты разрезки сборных лестниц
а – отдельные ступени; косоуры, балки и плиты; б – марши и площадки; в – марши с полуплощадками; г – объемный блок лестничнойклетки:1 - ступени;2 - косоуры;3 - балки;4 - плиты;5 - марши;6 - площадки;7 - маршсполуплощадкой; 8 –дополнительная полуплощадка; 9 - ригель
В зависимости от общей конструктивной системы зданий сложилось несколько вариантов разрезки лестниц (рис. 1).Наиболее распространены в настоящее время два основных принципиальных решения. В бескаркасных крупнопанельных зданиях лестницы собирают из отдельных маршей и площадок. Для сборки лестницы на один этаж требуются два марша и три площадки – пять элементов массой 1 -1,5 т каждый. В этом варианте площадки опирают на поперечные стены, марши – на площадки (см. рис. 1, б).
В каркасно-панельных зданиях лестницы собирают из одинаковых элементов - марша с двумя полуплощадками (см. рис. 1, в). Для одного этажа используют два элемента массой около 3 т каждый. Элемент опирают гранями полуплощадок на продольные ригели. Экспериментальную проверку проходит изготовление готовых блоков, включающих все элементы лестницы на этаж. На заводе блок может быть собран из отдельных элементов или отлит целиком в объемной форме (см. рис. 1, г).
Рис. 2 . Конструктивные решения железобетонных сборных лестниц из крупных элементова – с П-образными кессонными маршами; б – с П-образными складчатыми маршами; с Н-образными складчатыми маршами; г – с Т-образными складчатыми маршами; д – с плитными маршами без фризовых ступеней; е – с маршами с полуплощадками
Рис. 3 . Конструктивные решения лестниц из мелких элементов
а – с бетонными ступенями и плитами по металлическим косоурам и балкам; б – с бетонными ступенями и плитами по железобетонным косоурам и балкам; в - с железобетонными плитами-проступами по железобетонным косоурам, опертым на перекрытия; г – с элементами из дерева
В объемно-блочных зданиях лестницы на заводе монтируют в объемном лестничном блоке, состоящем из четырех стен, в которых закрепляют лестничные марши, площадки и т. д.
При разрезке лестницы на отдельные марши и площадки возможны различные варианты конструкций лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки опирают специальными выступами или всей гранью непосредственно на стену лестничной клетки или на металлические столики, приваренные к закладным деталям на стенах лестничных клеток.
Марши могут быть (рис. 2) сплошные (плитные), складчатые, кессонные и иметь в поперечном разрезе П-образное, Н-образное и Т-образное сечение. В большинстве решений марш имеет нижнюю и верхнюю фризовые ступени, отличающиеся размерами от рядовых. Разработана конструкция без фризовых ступеней, со специальной формой лестничной площадки (см. рис. 2, б). Ступени могут быть полностью отделаны на заводе или с накладными проступями, устанавливаемыми после монтажа лестницы.
В марше с полуплощадками (см. рис. 2) сечение может быть П-образное или сплошное. На первом и последнем этаже для формирования лестничной площадки добавляют специальные элементы - полуплощадки.
При отсутствии индустриальной базы наряду с крупноэлементными находят применение лестницы из мелкоразмерных элементов. На рис. 3 показаны конструкции лестницы с железобетонными и металлическими косоурами и балками лестничных площадок. Ступени и в том, и в другом случае делают бетонными или железобетонными. Деревянные лестницы (см. рис. 3, г) устраивают в деревянных зданиях или в качестве внутриквартирных в каменных.
Пожарные и аварийные лестницы устраивают из металла (рис. 4). Тетивы изготовляют из швеллеров, а ступени - из стальных прутков. Аварийные лестницы имеют площадки (см. рис. 4, б), пожарные могут их не иметь (см. рис. 4, а).
Входы в подвальные помещения проектируют независимо от основных лестничных клеток и снабжают одномаршевыми лестницами, размещенными в приямках, примыкающих к наружным стенам здания. Приямок ограждают стенкой и устраивают над ним навес или надстройку (см. рис. 4, ж).
Выходы на чердаки или покрытия могут быть продолжением лестничных клеток или в виде люка со стремянкой к нему с площадки последнего этажа. Стремянку выполняют по типу пожарнойлестницы(см. рис. 4, в, г).
Входы в здания могут иметь входную площадку (см. рис. 4, д) или крыльцо с несколькими ступенями, опертыми на специальные стенки (см. рис. 4, е) или косоуры.
Рис.4. Другие виды лестниц
а - пожарная; б - аварийная;в - стремянкадля подъема начердак;1 - люк накрыше;2 - стремянка;3-перекрытие; г -пожарная эвакуационная лестница на балконах: 1 – крышка люка; 2 – люк; 3 – лестница; 4 – ограждение лестницы; 5 – ограждение балкона; д - входнаяплощадка;е - крыльцонастенках; ж - входвподвал:1 - железобетоннаяплита;2 - бортовой камень; 3 - металлическая решетка; 4 - тротуар, 5 - ступень; 6 - стенка изкирпича;7 - фундамент стенки;8 - дверь вподвал; 9 – отмостка
Источники: (5)
Разумеется, она должна соответствовать философии каркасного строительства, а это легкость и прочность конструкции при сравнительно небольших затратах на сооружение. Именно благодаря такому подходу стоимость строительства каркасного дома за м2 оказывается сравнительно небольшой, а сам дом обладает всеми качествами комфортного жилья.
Прочность – основа основ
Заботясь о надежности межэтажных переходов, в первую очередь обеспечивают их прочность. Лестничные марши и площадки рассчитывают на нагрузку не меньше 180 кг, а перила – не меньше, чем на 100 кг.
Особенно важно точно рассчитать распределение нагрузок на лестнице сложной формы, например, спиральной. Боковой вылет спирального пролета может в несколько раз увеличить нагрузку на узлы его крепления, и это обязательно нужно учитывать при проектировании.
Комфорт – фактор надежности
Не менее, чем прочность, важно удобство лестницы. Оно прямо влияет на безопасность, но именно им при строительстве дома пренебрегают чаще всего.
При проектировании внутренней лестницы нужно придерживаться нескольких основных параметров.
Строительные конструкции () должны располагаться не ниже 2 м над лестничным маршем. Но при проектировании лестницы нужно учесть удобство спуска по ней. Для этого высоту прохода может оказаться целесообразным увеличить.
Важно, чтобы все ступени марша имели одинаковую высоту. Отклонения не должны превышать 5 мм. Вход и выход с лестницы являются зонами повышенной опасности. Перила нужно продлевать за пределы марша на расстояние одной-двух ступеней. Крайние ступени должны быть хорошо освещены. Расстояние от последней ступени лестницы до двери (если она есть) должно быть не менее одного метра.
Элементы пожарной безопасности
Чаще всего в частных домах, в том числе и в каркасных, предпочитают деревянные лестницы, особенности материала делают их прекрасным украшением интерьера. Однако следует помнить, что при количестве этажей больше 2 межэтажная лестница должна быть изготовлена из негорючих материалов. В любом случае, лучше позаботиться о ее огнестойкости и, как минимум, обработать деревянные детали антипиренами.
