Любой автомобилист знает, что перед началом морозов следует сменить покрышки на своем автотранспортном средстве. Это обусловлено как безопасностью передвижения, так и законодательством РФ, согласно которому до окончания осени автолюбители обязательно должны «переобуться». Сейчас большинство шоферов предпочитает оснащать шипами покрышки самостоятельно, а также ошиповывать резину повторно. У такого самодельного способа есть несколько преимуществ. Во-первых, производители покрышек используют некачественные материалы, в целях снижения расходов, в результате чего шипы быстро ломаются или вовсе вылетают. Во-вторых, при самостоятельной ошиповке вы можете оснастить покрышки исходя из сугубо индивидуальных условий эксплуатации автомобиля. В-третьих, повторная ошиповка зимних шин позволяет продлить покрышкам срок жизни.
Тем не менее стоит учитывать, что если вы хотите установить шипы на только что купленные покрышки, оснащенные специальными отверстиями для шипов, то сэкономить на такой операции не удастся, так как потратить придется приблизительно столько же, сколько и на новые покрышки с заводскими шипами. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим вариант «реанимации» старых шин, оснащенных или неоснащенных шипами. Для этого в первую очередь вам понадобится провести подготовительные работы.
Перед обработкой шин необходимо приобрести резину. Подходящие для ошиповки покрышки должны:
Таким требованиям отвечают только фрикционные модели покрышек или шины со специальными отверстиям для шипов. Стоят такие модели на порядок выше, но, при самостоятельной ошиповке вы будете уверены в качестве «когтей» и в том, что технология их установки была соблюдена полностью. Тем самым, срок эксплуатации восстановленных шин может быть не меньше чем у новых.
Помимо этого, вам понадобится специальный пневматический пистолет для ошиповки зимних шин и комплект шипов, о которых мы поговорим подробнее.
Многие считают, что шипы - это однотипные изделия, которые не отличаются друг от друга. На самом деле это не так. На сегодняшний день существует много разновидностей шипов и отличаться они могут по следующим признакам.
Универсальных моделей шипов не существует, поэтому при выборе изделий важно понять для себя три важных параметра: с какой скоростью вы ездите, каков ваш стиль вождения и какими характеристиками обладают выбранные покрышки (протектор, твердость и прочее).
Важно! Шип не должен выступать наружу из шины более чем на 1,3 мм. Поэтому необходимо приобретать шипы соответствующей длины.
Стоит отметить и количество шипов, которое может быть установлено. На самом деле на территории РФ никаких ограничений нет, но большинство автомобилистов предпочитает придерживаться европейским стандартам, согласно которым, существуют следующие ограничения:
Кроме этого, запомните 2 важных правила:
После того как оборудование для ошиповки зимних шин было подготовлено можно приступать непосредственно к самому процессу установки.
Перед установкой шипов необходимо предварительно зафиксировать шину. Она должна оставаться в неподвижном положении, в противном случае работа может пойти «насмарку». Далее, смочите поверхность покрышки мыльной пеной, чтобы шип легче проходил в отверстие покрышки.
После этого нужно взять пневматический пистолет, с засыпанными в него шипами, и зафиксировать его таким образом, чтобы лапки находились в отверстии для шипа и немного растягивали его. Сам пистолет в это время должен располагаться относительно отверстия. Следите за тем, чтобы не было перекосов. После того как шип был установлен, необходимо проверить насколько надежно он «сел». Если он установился в перекошенном состоянии, то лучше избавиться от такого брака, так как пользы от него в любом случае не будет.
Совет! Если шип слишком сильно выступает просто вбейте его чуть глубже. Для этого используйте молоток и стальной лист.
Если по тем или иным причинам вы неправильно установили «коготь», его можно с легкостью вытащить, пока нанесенная ранее пена не высохла.
Если установка прошла гладко, не стоит сразу же садиться за руль и устраивать тест-драйв обновленным покрышкам. Шинам нужно дать время «на адаптацию» к шипам, так как растяжение и нагрузка в этом случае немного меняется. Кроме этого, мыльная пена должна полностью высохнуть и окончательно «схватить» шипы и намертво зафиксировать их.
Устанавливать покрышки на автомобиль можно через 2-3 дня после произведенных манипуляций.
Полезно! Если в процессе обкатки некоторые шипы вылетели, назад их лучше не вставлять, так как когда они вылетают отверстия деформируются и повторная установка в них изделий - это бесполезное занятие.
Если вы решили ошиповать резину без соответствующих отверстий, то их придется делать самостоятельно. Это трудоемкая работа, в процессе которой вы можете случайно повредить резину. В этом случае помимо пневматического пистолета вам понадобится специальное трубчатое сверло.
Вторичная ошиповка (перешиповка) - это ноу-хау, которое позволяет продлить срок эксплуатации покрышки при минимальных финансовых затратах. В этом случае в качестве покрышек используются шины с уже существующими (стертыми или вывалившимися) шипами. Для такого типа работ используются особые шипы - ремонтные. Они отличаются увеличенной шляпкой, поэтому изделия могут быть установлены даже в деформировавшееся отверстие. Если говорить о материале, из которого изготавливаются такие изделия, то в основном они состоят из металлического корпуса, пластиковой втулки и наконечника из твердых сплавов.
Важно! При перешиповке зимних шин убедитесь, что протектор не сильно стерся. Его глубина должна составлять не менее 7 мм.
Процесс установки новых шипов на место старых не сильно отличается от первичной ошиповки. Единственное на что стоит обратить внимание - это очистка отверстий от грязи, камней, песка и прочих инородных материалов, включая старые шипы. Во всем остальном система установки такая же.
Ошиповка зимних шин, видео которой представлено ниже, несложна. Для того чтобы выполнить установку самостоятельно не требуется особых навыков и мастерства. В автосервисе специалисты точно также используют пневматический пистолет, только в этом случае вы не сможете проверить качество используемых шипов. Поэтому в этом деле лучше доверять только себе, особенно учитывая то, что если вы приобретете качественный комплектующий материал шины прослужат вам долгие годы.
Каждый год, как только становится ясно, что осень уже прошла, городские автовладельцы начинают доставать комплекты зимней резины. Ее осмотр обычно показывает, что после прошлого сезона эксплуатации не все шипы остались на месте. Хорошо, если хозяин знает, что возможна дошиповка зимних шин своими руками. В противном случае он будет пользоваться тем, что осталось, или купит новый зимний комплект. Для оценки пригодности баллона к эксплуатации нужно знать – зимняя покрышка должна быть зашипована таким образом, чтобы на пятне контакта с дорожным покрытием находилось не менее восьми шипов.
У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см 2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.
Оправка состоит из двух частей:
Чтобы забивать шипы в протектор, нужно использовать в качестве подставки под него отрезок толстой доски. Его следует поставить к верстаку и прикрепить к нему гвоздем или саморезом. Верхний торец для удобства работы должен находиться немного выше пояса. Итак, шипуем.
Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным.
Многие источники советую обкатывать шипованную резину на сухом и чистом асфальте, не дожидаясь выпадения снега и холодов. Мотивируют необходимость обкатки тем, что за ее время шипы встанут на свое место, а с протектора сотрется технологическая смазка. Вы думаете, что покупаете хорошие покрышки, а у них и шипы не на месте и протектор в смазке – как-то сказал, узнав об этом, один мой знакомый. Рекомендации по обкатке обычно содержат крайне полезные советы, начиная с того что в это время нельзя превышать скорость, заканчивая предостережением не наезжать на бордюры.
Учтите, что шипы хорошо держат машину, цепляясь за лед, а в чистый асфальт они не впиваются, поэтому, как отмечают многие водители, сильно ухудшают сцепление с дорогой.
Чтобы в покрышках к началу следующего сезона осталось большее количество шипов, эксплуатируйте их в тех условиях, для которых они предназначены. Соблюдайте рекомендации производителя. Вот что говорит сайт компании Goodyear о зимних шинах. Они созданы для движения при температурах ниже 7 °C, а также в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом. При этом на их сайте нет ни слова о необходимости обкатки. В гарантийных условиях на продукцию Nokian Tyres обкатка тоже не упоминается. Однако онлайн-консультант сайта этой компании сообщил мне следующее: «Оптимальная температура для замены летней резины на зимнюю находится в интервале от +5 до +7 градусов Цельсия. После установки шины рекомендуется сразу ее обкатать. Обкатка происходит первых 500–800 км. В этот период не следует резко тормозить или трогаться с места, скорость движения не должна превышать 80 км/час. Противопоказано также энергично маневрировать, быстро меняя направление движения».
Ограничения по допустимой скорости и нагрузке на колесо любой производитель указывает на боковой поверхности шины. Только нужно Речь идет об индексе нагрузки и скорости. Они указываются рядом с типоразмером покрышки.
Индекс нагрузки обозначается двузначным числом. Индекс 50 обозначает допустимую нагрузку на колесо порядка 190 кг. Каждая единица, добавленная к числу индекса, увеличивает допустимую нагрузку на 5 кг. То есть 51–195, 52–200 и так далее.
Индекс скорости представлен в виде букв латинского алфавита. J – 100 км/час; K – 110 км/час; L – 120 км/час; M – 130 км/час. Каждая следующая буква увеличивает допустимую скорость на 10 км/час.
Определяйте предельно допустимые параметры и не превышайте их. Тогда шипов на протекторе к следующей зиме останется больше.
Велосипедистам, которые хотят с комфортом продолжать ездить и в холодную пору, стоит подумать о смене обычных покрышек своего стального коня на шипованные. Продаются специальные протекторы для зимы, которые оборудованы стальными шипами. Однако стоят они дорого, порядка 1000-2500 рублей, намного дешевле выйдет шиповка шин своими руками. Это не так сложно как может показаться сразу, а купить нужно будет только саморезы, хороший клей. Естественно, понадобятся и обычные покрышки.
Для модернизации покрышек выбираются саморезы, которые предназначены для закручивания в металлические отверстия. Оптимальная длина - 14 мм, а их шляпка должна быть широкой и со скруглёнными краями. Такие саморезы хороши ещё и тем, что имеют широкий наконечник, благодаря чему они медленнее будут стираться.
Чтобы сделать для велосипеда своими руками, лучше выбирать покрышки с наиболее толстой резиной, которая рассчитана на снег и лёд. Это позволит переоборудовать покрышку так, чтобы она была универсальной: для снега, льда и асфальта. Резина не должна быть слишком жёсткой, чтобы лучше цепляться за поверхность. Не стоит оборудовать протектор саморезами слишком густо, потому что на гладких камнях или плитке они не будут держать. А если вставить слишком мало шипов, их цепкости не будет хватать на льду, поэтому стоит найти золотую середину. Нужно чтобы выступы на протекторе чередовались: один с металлическим шипом, другой без него. Ещё шиповка шин своими руками не должна проводиться только по центру покрышки, очень важно, чтобы и с боков были саморезы. Ведь на поворотах устойчивость намного сложнее удержать. По этой причине боковые части нужно оборудовать металлическими шипами гуще, чем центр. Такая симметрия позволит комфортно ехать по любой поверхности. На один протектор нужно порядка 140 саморезов для обеспечения хорошего сцепления с любой поверхностью.
Итак, идет подготовка к зиме, своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Нужно определиться, в какие выступы нужно будет вкрутить саморезы, чтобы их расположение было симметрично. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то сцепление будет неравномерным, что существенно ухудшит передвижение.
После того, как решено, какие выступы нужно оборудовать шипами, их отмечают, чтобы не ошибиться в последовательности, после этого их просверливают. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбрать в два раза тоньше саморезов.
Покрышку сверлят с внешней стороны, уложив её для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается велосипеда своими руками. Шипы нужно вкручивать с внутренней стороны протектора. Перед этим берём плоскогубцы, которыми будет удобно брать саморезы. Затем макаем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем при помощи отвёртки. Многие пользуются шуруповёртами, но для начала лучше использовать обычную отвёртку пока все действия не начнут получаться автоматически. Что касается клея, то любой резиновый, для заклеивания камеры, или обычный «Момент» подойдут как нельзя лучше.
Саморез нужно монтировать аккуратно, хоть его и вкручивают в направляющее отверстие, всё равно он может вылезти не там, где ожидалось. В таком случае его выкручивают и правильно устанавливают. Ведь от углов, при которых шипы будут расположены по отношению к земле, зависит сцепление с поверхностью. Таким образом по всей окружности проходит шиповка шин, своими руками, дома, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить при помощи кусачек. Боковые шипы могут выступать на 4 мм, потому что они не соприкасаются при езде на прямых участках с поверхностью, а задействуются только в поворотах.
После того как все металлические составляющие установлены и надёжно затянуты, можно приступать к защите камеры от шляпок саморезов. Для этого можно применить капроновую ленту или любую другую, главное, чтобы она была как можно жёстче. Или разрезать старую камеру на полосы нужной ширины. Главное, чтобы все шляпки были закрыты, во избежание соприкосновения с камерой.
В принципе некоторые не приклеивают защитную ленту, но для надёжности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественно, и в процессе езды саморезы не пробивали камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше ленту разрезать на части и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно изнутри заклеить шляпки саморезов.
Многие для лучшего склеивания всех частей, когда они соединены, прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего накачивают её насосом. Таким образом, всё плотно прилегает и разравнивается. В этом виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен не даёт камере приклеиться. На следующий день, когда всё высохло, можно собирать колесо.
В первую очередь - это вес покрышки. Его можно высчитать исходя из того, что один саморез весит в районе 2 грамм (плюс клей). Вес становится больше примерно на 400-600 граммов, но опять-таки всё индивидуально. По этой причине падает скорость, на 2-3 км/ч. Немного больше шума, издаваемого покрышками, но это скорее зависит от поверхности, которая под колёсами. Ну и, конечно, внешний вид протектора более зубастый и хищный.
Однако все недостатки ничто, по сравнению с преимуществами, которые даёт шиповка колес, своими руками проведенная. Первое - это цена, такой вариант намного дешевле фирменной резины. Второе - то, что размер металлических шипов и их расположение можно чётко подобрать под свои нужды. А не надеяться, что купленная покрышка будет отвечать необходимым требованиям.
Даже при езде по открытому льду велосипед катится, словно по асфальту. Никаких заносов не происходит, даже на поворотах. Можно легко заехать на горку, где дети сделали себе каток, залив его водой, сцепление происходит, как в летний период. По снегу идёт также отлично. Что касается асфальта и скользких камней, то здесь уже всё зависит от того, как расположены шипы. Многие, зная, что будут кататься зимой в основном по городу, на средний ряд вообще саморезы не ставят. Но если всё же такая необходимость есть, то они не должны торчать из резины более чем на 2 миллиметра. В общем, ошиповка зимних шин своими руками оправданна, а её плюсы перевешивают минусы.
Когда зима очень переменчива, и снегопады сменяются слякотью, можно шиповать только переднее колесо. Оно отвечает за управляемость, однако нагрузка на него значительно меньше. Поэтому шипы не будут стираться очень сильно, если ехать, например, по голому асфальту. Когда же на льду будет заносить заднее колесо, то это не столь опасно, как переднее. Вообще, ошиповка зимних шин, своими руками проводимая, даёт больше возможностей, чем готовое изделие. Однако если есть деньги на фирменные протекторы, и они отвечают всеем требованиям, то, конечно, удобнее приобрести их.
Покрыв металлическими шипами покрышки один раз, велосипедист точно будет знать, что изменить в следующих моделях. Вся сложность первого выбора заключается в том, что однозначного ответа на вопрос о том, какие шипы должны быть и сколько их вкручивать, нет. Всё зависит от конкретной местности катания. Однако, как показывает практика, если такие колёса нужны не для спортивной узкоспециализированной дисциплины, то лучше делать универсальные.
Итак, в статье описано, как проводится шиповка шин своими руками, и на что стоит обращать внимание. Этот способ наиболее универсален, и подойдёт для любого покрытия. Сделав ошиповку протектора таким методом, можно будет в дальнейшем чётче понимать, что изменить для лучшего сцепления в конкретной области катания. Точно можно сказать одно: что резина, в которую установлены металлические шипы, всегда будет лучше при морозе чем та, которая ими не оборудована.
Недостатки шипованной резины — это факт. А под час путешествия ледяными участками дороги без шипованной резины никак не обойтись (в целях минимизации риска и предотвращения всевозможных сложностей). Как свидетельствует практическое применение, шипованный вариант шин позволяет выиграть от двух до пяти секунд при торможении до полной остановки по отношению к летней (нешипованной) резине. Даже доли секунды станут решающими.
Зимняя шипованная резина разрешает увеличить управляемость, минимизировать шансы заноса в поворотах, стабилизирует автомобиль на сложных участках дороги. Правда столкнетесь с проблемкой - подобная резина располагает металлическими заводскими вставками, что автоматически сказывается на повышении стоимости до 10%. В качестве альтернативного варианта идет рассмотрение процесса шиповки резины собственными руками, что существенно структурирует расходы и добавит уверенности на дороге. Чтобы разобраться, в надежности данного варианта стоит позаботиться обо всем процессе в целом. Давайте же приступим к этому.
Шиповку реализуют самостоятельными усилиями, в собственном гараже, не затрачивая финансовые и физические усилия.
Для работы потребуется стандартный набор инструментов для шиповки шин и тут никак не обойтись без комплекта зимней резины:
На текущий момент буквально каждый автомагазин готов предложить помощь в нахождении шин с готовыми отверстиями, куда самостоятельно вставляются приобретенные шипы. Это позволит облегчить процесс шиповки.
2 разновидности шипов: одно-, и двухфланцевые. Первый вариант шипов предназначен для стандартной езды по городским дорогам, Второй вариант шипов — для скоростного вождения.
Не забываем, что шиповке поддается зимний вариант шин за счет наличия плотности резины, чтобы удерживать металлический каркас.
Желательно подобрать резину со специальным отверстием уже в базовой комплектации, дабы без сложностей устанавливать шипы - данный вариант надежнее и долговечнее. Тщательно проверьте, чтобы гнезда шли равномерно, формируя рисунок (елочка, зигзаг, полосы). В другом случае высока вероятность того, что кустарная подготовка снизит безопасность и надежность. Замечанием станет проведение шиповки на новой резине собственными силами - на изношенной резине металлические вставки не справятся с удержанием в разбитых посадочных углублениях.
Провести шиповку рекомендуют и с обычными шинами, без углублений – правда, возможно повреждение изделия до полной непригодности. Отверстия под шипы создаются высокотехнологичным оборудованием. В домашних же условиях подойдут дрели с гибким регулированием вращения. При дальнейших работах применяют оборудование в зависимости от потребностей и приоритетов.
Несмотря на ничтожность выбора сегодня приобретают из десятков иных видов шипов, устанавливаемых на резину зимнего типа. При этом весьма важно подойти к приобретению серьезно. Учитывая наши региональные погодные условия, и наше качество автомобильных дорог, лучше всего подобрать вариант из железосодержащих сплавов. Шипы из алюминия не будут деформироваться спустя пару первых заездов по деревенской дороге с ухабами и кочками. Помимо этого, шипы стоит подобрать согласовано с формой твердосплавного наконечника, который выступает из резины наружу. В данном случае традиционные круглые достаточно дешевы, поэтому эффективными называют лишь с натяжкой.
Если брать во внимание более суровый климат северных европейских регионов, то там же стоит говорить о 4-гранных и многогранные шипах, разрешающих получить уверенность в надежности даже в случае пересечения обледеневшей дороги.
С недавнего времени отмечается рост интереса к бриллиантовым разновидностям шипов. Их стоимость нельзя назвать дороже 10 % от обычных. Все дело в сложной форме наконечника, который визуально подобен кристаллической структуре.
В данной ситуации приобретения задумайтесь над выбором шипов. 50% автомобилистов задаются вопросами о числе фланцев. Выборка согласно с данным параметром: в случае с постоянной ездой стоит обратить внимание на 2-фланцевые модели за счет того, что они устойчивее к маневрированию и движению на высокой скорости. Обратная ситуация с 1-фальцевыми моделями: они дешевле и замедляют износ посадочного углубления, правда, в случае с активной ездой ситуация невыгодна. Подбор шипов также происходит согласно с размерами - учитывайте макс. размер выступа до 1,3мм. В связи с этим лучше всего покупать шипы в том месте, что и шины.
Для того, чтобы самостоятельно справится с процессом надо соблюдать четкий алгоритм действий, без чего все потуги могут быть тщетны.
Любители велосипедов часто не слезают с них и зимой. Кто хоть раз пробовал ездить по гололёду, тот оценит преимущества шипованной резины. Только вот цена на неё кусается. За нормальную шипованную покрышку просят от 1000грн. Вот здесь мы делали обзор знаменитой Nokian WXC-300.
А что если сделать её самому? Почему бы и нет. Сделаем шипованную резину на велосипед своими руками.
Берём определённое количество денежных знаков и идём в велосипедный магазин. Обзоры некоторых магазинов вы можете прочитать здесь.
Выбираем недорогую, чтобы не жалко было выбросить если что-то выйдет не так как планировалось. Но вместе с тем она должна быть достаточно широкой и с большим протектором.
Затем идём в строительный магазин и покупаем саморезы с плоской шляпкой. Длина их зависит от глубины протектора на шинах. Нужно, чтобы конец шурупа выступал на 1-2 миллиметра. Я выбрал вот такие как на фото. Купил два размера 10 и 12 мм. О чём впоследствии не пожалел (расскажу позже).
В общем нужно замерять толщину покрышки прежде чем покупать шипы. Как это сделать? Самый простой способ — проколоть шилом покрышку в будущем месте расположения шипа и замерять шило. Но сообразил я уже после возвращения из строительного магазина.
Далее прокалываем тем же шилом отверстия в местах расположения шипов. Эти места можно подсмотреть на фирменных шиповках. Прокол лучше делать с внешней стороны, это позволяет хорошо видеть куда потом выйдет кончик шипа. И вкручиваем саморезы. Повторюсь, что они должны выступать на 1-2 мм из покрышки.
Поскольку у меня оказалось два размера шурупов, то более длинные я вкрутил по бокам. О чём в последствии не пожалел. Они хорошо помогают проходить повороты. Главное, чтобы не задевали за вилку.
Таким образом на одну покрышку уходит около 100 шипов (смотря с какой частотой вы будете их ставить). Это слегка увеличивает вес покрышки, но для бюджетного варианта это не страшно.
Шипованная велосипедная покрышка своими руками
Затем внутрь покрышки между головками шурупов и камерой нужно проложить прокладку, чтобы головки не тёрлись о камеру. Её можно запросто вырезать из старой камеры. Но всё же лучше чтобы прокладка была из более твёрдого материала. Например, есть мысль сделать её из кожи. Старые ботинки порезать или сапоги)
Ну вот собственно и всё можно одевать шипованную резину и ехать испытывать. Я на такой откатал два сезона. Полёт нормальный.
