Только здоровые смородиновые кусты способны дать полноценный богатый урожай вкусных ягод, а значит, вам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ваш кустарник заболел или на него напали вредители. Поэтому нужно обязательно провести его весеннюю обработку фунгицидами и инсектицидами (в том числе акарицидами — препаратами против клещей).
Что ж, давайте разбираться, когда, чем и как правильно нужно опрыскивать смородину весной от болезней и вредителей.
С первыми весенними месяцами и постепенным потеплением пробуждается не только сам ягодный кустарник, но и вредители, а также споры грибковых заболевания.
Но чтобы быть в курсе того, чем именно обрабатывать смородину весной от вредителей и болезней, необходимо знать и понимать, кто именно чаще всего покушается на ваш ягодный кустарник.
Самая первая ранневесенняя обработка смородины от вредителей проводится против следующих зимующих стадий насекомых-вредителей:
Вторая весенняя и последующие обработки (в том числе летом) смородины проводятся уже против таких вредителей, как:
Совет! Клещевые почки вы можете собирать вручную , причем желательно как можно раньше , иначе говоря, не нужно ждать их набухания. Чтобы отличить их от здоровых почек, запомните, что они всегда круглые , тогда как здоровые — вытянутые.
Все собранные почки обязательно сожгите!
Клещи — одни из главных вредителей смородины , которые, более того, переносят такое неизлечимое заболевание, как реверсия (махровость) смородины.
Важно! О мерах борьбы с тлей на смородине подробно рассказано .
Обратите внимание! Способы борьбы с тлей на смородине детально описаны .
Видео: защита смородины от тли и смородиновой огневки
Весенняя и последующие обработки смородины проводятся против следующих заболеваний, которыми чаще всего поражаются кусты:
Её разносят клещи, поэтому очень важно с ними вести серьёзную борьбу.
Очевидно, что в разные сроки появляются разные вредители и болезни. Соответственно, для каждой фазы развития смородины должна быть своя специфика проведения её обработки. Естественно, конкретные сроки назвать очень сложно, куда легче ориентироваться по фазам развития (вегетации) ягодного кустарника весной.
Итак, когда же именно весной и летом нужно обрабатывать смородину от вредителей и болезней?
Кстати! Как правило, весной обрабатывают от болезней и вредителей сразу и деревья, и кустарники, разве что виноград опрыскивают отдельно, возможно, еще клубнику (садовую землянику).
Однако, стоит иметь ввиду, что смородина начинает свою вегетацию почти раньше всех в саду.
Существует определенная схема (график) проведения работ по весеннему опрыскиванию смородины (в зависимости от стадии вегетации):
Ранневесеннее опрыскивание позволяет устранить большинство зимующих стадий вредителей, а также споры грибковых заболеваний. Например, в этот период можно использовать специальный препарат «Профилактин» (инсектицид против вредителей) или «Препарат 30 плюс», либо приготовить раствор медного или железного купороса с мочевиной (от болезней и части вредителей).
Также вы можете вручную собрать все клещевые почки, обрезать все кривые побеги, пораженные в прошлом году тлей (они имеют заметно искривленный вид).
Совет! А чтобы зимующие вредители не смогли выйти из-под земли, вы можете замульчировать приствольный круг смородины толстым (6-10 см) слоем торфа, перепревшими опилками, компостом или перегноем.
Опрыскивание в фазе “зелёного конуса” проводится против различных пятнистостей листьев смородины, таких как антракноз, септориоз (белая пятнистость), ржавчина. Как вариант, вы можете использовать бордоскую жидкость.
В это же время можно начать опрыскивать против клещей. Подойдут такие препараты (акарициды — средства против клещей), как: Клещевит, Актофит, в том числе Тиовит Джет (он также против мучнистой росы).
На этой же стадии необходимо обработать от огневки и других гусениц . Например, препаратом Инта-Ц-М, Искра, Искра-М, Кинмикс, Актеллик. А если будет уже достаточно тепло, то можно использовать биопрепарат «Битоксибациллин».
После того как почки раскроются, необходимо повторить обработку против клещей, огневки, других гусениц и остальных вредителей. А также провести профилактическую обработку смородину от мучнистой росы (препаратами на основе меди, типа медного купороса, Хома, Оксихома, также подойдут Скор, Топаз, Тиовит Джет, Коллоидная сера).
Снова следует обработать против вредителей (особенно тли — Биотлин, Танрек, Фитоверм и тп) и заболеваний (особенно мучнистой росы — Топаз, Скор, Тиовит Джет, Коллоидная сера и др. препаратами).
Продолжаем периодически проводить обработки от вредителей и болезней, но желательно уже биологическими средствами, типа Фитоспорина, Фитоверма, Битоксибациллина и тп (см. отдельный параграф «Биопрепараты).
Видео: техника безопасности при опрыскивании
В солнечную погоду лучше воздержаться от опрыскивания , так как, быстро высыхая, препараты становятся малоэффективными или вовсе не действуют. Опрыскивание лучше проводить в облачную, безветренную погоду, но не по дождю : после дождя веточки влажные, на них как бы тонкая «пленочка» из воды. А опрыскивание — это капельки раствора, которые точно также покрывают растение тонкой «пленочкой» капель. Если провести обработку, то концентрация раствора уменьшится, а эффективность обработки снизится.
Кстати! На каждой стадии вы можете использовать как те же самые препараты (с целью экономии), так и новые (лучше сменить действующее вещество, чтоб не было привыкания — так будет эффективнее), либо чередовать (использовать попеременно).
А если применяете биопрепарат , то воду лучше брать отстоянную или фильтрованную, т.е. без хлора .
Прежде чем приступить к процедуре, естественно, что нужно определиться (а прежде узнать), чем можно обработать кусты смородины весной.
Сейчас для весеннего опрыскивания сада существует множество различных средств, которые эффективно помогут справиться с любыми вредителями и заболеваниями. Но чтобы точно знать, когда и как их лучше использовать, следует разобраться, в чем их особенности и отличия.
Обратите внимание! На каждой стадии вы можете использовать как те же самые препараты (с целью экономии), так и новые (причем лучше сменить действующее вещество, чтобы не было привыкания — так будет эффективнее), либо чередовать (применять попеременно).
Важно! В инструкции к каждому препарату всегда указано, когда (в какие сроки) им нужно проводить обработку.
Так, для эффективной весенней обработки смородины вам потребуются:
Причем данные средства (фунгициды и инсектициды) могут быть:
Конечно, существуют также и народные средства , например, та же обработка кустов кипятком, а также различные растворы и настои на основе трав и тп. Но их эффективность очень и очень ограничена.
Конечно, сейчас имеется множество различных фунгицидных и инсектицидных средств химического и биологического происхождения. Однако, не стоит забывать и народные способы обработки смородины. Одним из таких достаточно известных методов борьбы с вредителями и болезнями является ранневесенняя обработка смородины кипятком.
Видео: обработка кустов смородины ранней весной кипятком
В отличие от биопрепаратов, химические средства действуют намного быстрее и надежнее. К тому же использование химикатов нередко является единственным способом вылечить (точнее, спасти) культуру от грибковых заболеваний, а также избавиться от назойливых вредителей. Например, в случае, если на смородине и крыжовнике сильно размножилась крыжовниковая огневка.
Обработка смородины химическими средствами весной не несет никаких негативных последствий для будущего урожая и здоровья человека, так как по истечении срока ожидания все пестициды (особенно химические) полностью разлагаются.
К онечно, при этом следует в обязательном порядке соблюдать рекомендации по дозировке и срокам проведения опрыскиваний.
Стоит понимать, биологические препараты и народные средства являются более щадящими, что допустимо в следующих случаях:
Что касается препаратов, подходящих для весеннего опрыскивания смородины против болезней, то можно применять следующие фунгициды (средства для борьбы с грибковыми болезнями растений):
Важно! Для одной обработки вам нужно выбрать только один препарат (фунгицид), а уже далее использовать новый (желательно с другим действующим веществом), либо чередовать.
Кстати! Некоторые считают (отчасти справедливо), что обрабатывать растения медьсодержащими препаратами вредно для здоровья человека. Но медь — это отнюдь не самый вредный препарат, тем более в таких дозах и в такое раннее время, когда до плодоношения еще очень далеко.
К тому же стоит понимать, что именно ранней весной других эффективных заменителей практически нет (разве что применение железного купороса). Биологические препараты в это время и вовсе неэффективны, т.к. не работают при низких температурах.
Совет! О том, когда, как и для чего применять железный купорос, подробно рассказано .
Как правило, карбамид применяется вместе с медным или железным купоросом , а именно готовится баковая смесь.
Прогноз и Тилт — это полные аналоги.
Фактически Скор = Раёк (его аналог).
Совет! Тщательно изучайте инструкции: сферу применения препарата (против каких болезней), сроки, дозировки!
Что касается препаратов, подходящих для опрыскивания кустов смородины весной против вредителей, то можно использовать следующие инсектициды (средства для борьбы с вредителями):
Важно! Для одной обработки вам нужно выбрать только один препарат (инсектицид), а уже далее использовать новый (желательно с другим действующим веществом) либо чередовать.
В скобочках указаны действующие вещества.
Конфидор и Танрек можно назвать аналогами, но в Конфидоре в 3,5 раза больше действующего вещества.
Фуфанон и Алиот — это полные аналоги!
Совет! Внимательно изучайте инструкции: сферу применения препарата (против каких вредителей), сроки, дозировки.
Биопрепараты создаются на основе живых организмов:
Среди биологические средств также можно выделить фунгициды, инсектициды, а также инсектофунгицид.
Обратите внимание! Как правило, почти все биопрепараты начинает свою работу только при условии соответствующей температуры воздуха (+10…+15 градусов), поэтому их начинают применять только на стадии «розового бутона» (перед цветением) и после цветения, тогда как первую и вторую обработки необходимо проводить с помощью химических средств.
Биопрепараты фунгицидного действия (против заболеваний):
Биопрепараты инсектицидного действия (против вредителей):
Интересно! Актофит создан на основе токсинов биологического происхождения.
Гаупсин (инсектофунгицид комплексного действия , против мучнистой росы, пятнистостей листьев, ржавчины, от тли, листовертки).
Обратите внимание! Да, биопрепараты имеют свои преимущества (они экологически безопасны), но стоит признать, что они не так эффективны, как химические.
Видео: биологические препараты для защиты растений от болезней и вредителей
Обратите внимание! Далеко не все препараты можно смешивать. Например, практически ничего нельзя смешивать с бордоской жидкостью и хлорокисью меди (у нее щелочная реакция).
На инструкциях должно быть написано, с каким препаратами их можно совмещать.
Для проведения весенних опрыскиваний смородины (кроме первого, когда почки еще спят) можно приготовить следующие баковые смеси (фунгицид + инсектицид):
Химические:
Биологические:
Как вариант, на стадии «зеленого конуса» или еще раньше (когда почки полностью спят) вы можете приготовить следующие растворы (баковые смеси) для проведения весеннего искореняющего опрыскивания кустов смородины против болезней и вредителей.
Будем честны! Полного искоренения вредителей не произойдет. Но те из них, которые зимуют на коре или в трещинах (например, та же щитовка), при попадании раствора значительно пострадают.
Поэтому для полного уничтожения вредителей в дальнейшем надо использовать другие более серьёзные и современные препараты.
Однако! Если листья уже развернутся, то обработку всё равно можно будет провести, но с определенными ограничениями. Так, концентрацию растворов следует уменьшить в 2 раза, т.е. либо разбавить водой в 2 раза, либо уменьшить в 2 раза количество используемых средств.
Обратите внимание! Медный купорос не дружит с железом (железными предметами), поэтому для приготовления раствора (его размешивания) используйте деревянные и пластиковые палочки, а также ведра (подойдут те же стеклянные банки).
Интересно! Обработка мочевиной по «зеленому конусу» не только положительно сказывается на численности вредителей, но и задерживает цветение на 7-10 дней. Особенно важно, чтобы до цветения успели пройти возвратные заморозки.
Важно! Хозяйственное и любое другое твердое мыло несовместимо с раствором как железного, так и медного купороса (медь и железо попросту выпадают в осадок). Поэтому нужно использовать именно жидкое мыло, например, подойдет любое средство для мытья посуды.
Кстати! Железный купорос при растворении в воде достаточно быстро окисляется (2-валентное железо становится 3-валентным). Чтобы этого не происходило, в раствор нужно добавить какой-либо комплексообразователь (так сказать, хелатировать железный купорос), например, ту же лимонную кислоту.
Видео: искореняющая обработка сада весной от вредителей и болезней
Стоит понимать, что обработка смородины подобными «народными средствами» имеет очень ограниченную эффективность.
Если поражение сильное, то можно даже не пытаться. Лучше попробовать хотя бы специальные биологические средства
А вообще, самыми популярные народными средствами для опрыскивания смородины весной от болезней и вредителей являются:
Совет! После приготовления все растворы нужно обязательно процедить .
Первоначально очень удобно растворять или настаивать в меньшем количестве воды, а уже непосредственно перед опрыскиванием доводить до рекомендуемого объема (10 литров).
А еще в настой можно добавить березовый деготь (4-6 капель на 10 литров) и йод (10 мл на 10 литров), которые помогают и от мучнистой росы.
Обратите внимание! Чесночный настой бесполезен, если гусеницы уже находятся внутри плода. Обрабатывать растения нужно раньше. И вообще настой имеет, скорее, отпугивающее действие: своим резким запахом он дезориентирует вредителей.
Аналогичным образом можно использовать табачную пыль , сразу распыляя её на кустарник либо предварительно готовя раствор.
Кстати! Также для отпугивания вредителей вы можете вставлять прямо в крону кустов различные сильно-пахнущие растения , например, бузину (желательно цветущую), ботву и пасынки томатов, срезанный чеснок, бархатцы (их вообще можно посадить рядом).
И не забывайте вручную обрывать пораженные побеги и листья.
По-идее, данный раствор должен защитить кусты как от болезней (мучнистой росы ), так и от вредителей (тли, огневки и пилильщиков ).
Молочная сыворотка и кислое молоко также помогают от мучнистой росы.
Видео: натуральное супер средство (молочная или творожная сыворотка) от мучнистой росы на смородине
По-идее, за счет создания щелочной среды данный раствор должен защитить кусты как от болезней (мучнистой росы), так и от вредителей (тли).
Таким образом, весенняя обработка смородины от вредителей и болезней – это одно из основных мероприятий по уходу за кустарником весной. Не стоит пренебрегать данным отнюдь не сложным агротехническим приемом, ведь его своевременное и правильное проведение обеспечит надежную защиту ягодника, что позволит получить богатый урожай.
Видео: защита смородины весной от вредителей и болезней
Вконтакте
Черная, красная и даже белая смородина - достаточно популярные культуры в наших широтах, поэтому особенности ухода за смородиной после зимы интересуют многих дачников. В данной статье мы расскажем о нюансах обрезки, подкормки, полива и обработки от вредителей указанных растений, а также остановимся на вопросе защиты кустов от возможных весенних заморозков.
Обрезка смородинного куста - одно из основных условий его хорошего плодоношения. Указанная процедура может проводиться осенью или ранней весной, до распускания почек. В последнем случае больше говорят о санитарной обрезке, предусматривающей подрезку всех промерзших за зиму верхушек (до здоровых почек), сломанных и больных веток. Правда, что касается сухих частей растения, то их можно выстригать в любое время года, как только вы их заметили. Все собранные ветви, а также старые листья, которые часто находятся под кустами еще с прошлого года, необходимо обязательно сжечь, так как именно в них зимуют вредители, которые с приходом весны активизируются.
Важно! В отличие от черной смородины, белую и красную лучше обрезать именно весной (в крайнем случае - летом), не откладывая эту процедуру до осени.
Формирование куста, в каждом таком случае, происходит по схожей схеме, разве что верхушки прошлогодних приростов не нужно прищипывать (чего не скажешь о черной смородине), а двух- и трехлетние побеги не нуждаются в укорачивании. Проще говоря, при выращивании красной смородины, уход весной в плане обрезки, заключается только в удалении старых веток (отдельные части куста, которые в случае с этим видом должны достигнуть семи- восьмилетнего возраста), лишних нулевых побегов и сломанных, больных или вымерзших ветвей.
Старые, но еще продуктивные ветви можно укорачивать до ближайшего сильного бокового разветвления, тем самым стимулируя рост боковых побегов, увеличивая размер ягод и продолжительность жизни куста. Правильно сформированный куст должен состоять из 20-25 веток, возрастом от 1 до 8 лет.
Отвечая на вопрос «Как правильно ухаживать за смородиной?» нельзя обойти вниманием и тему полива, который вместе с обработкой почвы играет важную роль в получении хорошего урожая смородины. Прежде всего, стоит отметить, что и черная, и красная, и белая смородина - влаголюбивые культуры, что обусловлено их биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку в росте, измельчение ягод и последующее их осыпание. Кроме того, засушливые условия в послеуборочный период нередко приводят к подмерзанию кустов зимой. Особенно важно производить полив в наиболее решающие фазы развития растения: в период активного роста, формирования завязей, налива ягод и после сбора урожая, то есть, в основном, в весенний период.
Первый раз смородину поливают сразу после посадки, в расчете 5-6 литров жидкости на один куст. В дальнейшем, наиболее эффективными считаются внутрипочвенный и капельный поливы, которые позволяют подавать жидкость непосредственно к корневой системе растений. За один вегетационный период смородина требует от 3 до 5 поливов. Также подобную процедуру осуществляют путем напуска жидкости в предварительно сделанные канавки или бороздки, глубиной 10-15 см. Их делают кругом куста, на расстоянии 30-40 см от него.
Не стоит забывать и о методах сохранения влаги в почве. Так, весенний уход за черной, красной или белой смородиной предусматривает также рыхление, мульчирование грунта и его очистку от сорняков. Оптимальной частотой рыхления почвы вокруг кустов считается 1 раз в 2-3 недели, не допуская при этом образования корки и порослей сорной травы, так как она сильно высушивает землю.
Активная корневая система смородины размещена в верхних рыхлых и питательных слоях, поэтому чтобы не повредить корни грунт рядом с кустами рыхлят очень осторожно, не углубляясь больше чем на 6-8 см. Отступив от куста на значительное расстояние, между кустами можно проводить рыхление или перекопку на глубину до 12 см.
Влага будет хорошо сохраняться, если грунт вокруг куста замульчировать органическим материалом (торфом, травой, торфокомпостом). В этом случае рыхлить его можно будет намного реже.
В последнее время для мульчирования кустов смородины все чаще используются синтетические материалы: черная светонепроницаемая пленка, пергамент, рубероид, всходозащитная бумага и т.д. Это позволяет обходиться без рыхления в течение всего лета, однако с приходом осени укрытие лучше снять, что позволит улучшить воздухообмен в земле, внести нужные удобрения или выполнить любые другие работы.
Знаете ли вы? Смородина встречается на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии, и в дикорастущем виде насчитывают около 150 видов этого растения .
Как и любое другое растение, описанные кусты страдают от различных болезней и атак вредителей, из-за которых ухаживать за смородиной, в частности и весной, бывает очень трудно. Самый опасный вредитель - смородинный почковый клещ, о наличии которого свидетельствуют крупные разросшиеся почки, с виду похожие на маленькие светлые кочаны капусты. С приходом весны они просто неспособны раскрыться, из-за чего постепенно отмирают, что сказывается и на количестве урожая. Так, в одной почке может находиться до тысячи особей вредителя и выбравшись из своего убежища, они быстро расселяются по территории, в чем им помогают птицы или ветер.
Если на кусте не очень много пораженных почек, то их можно просто выщипать и сжечь, но если пораженные участки слишком обширные, то такой куст смородины удаляют полностью. Существует простой, экологически чистый и эффективный способ борьбы со смородинным почковым клещом, который предусматривает ошпаривание смородинных кустов кипятком. Растению горячая вода не принесет никакого вреда, наоборот, выполнив процедуру ранней весной (до пробуждения почек), вы поможете растению "проснуться" после зимнего отдыха. Кипяток уничтожит не только клещей, но и личинок тли, грибки и прочих вредителей, которые благополучно пережили зиму.
При уходе за черной смородиной весной, не редкость применение химических средств в борьбе с нашествием вредителей. Однако в этом случае, необходимо четко придерживаться рекомендуемых сроков опрыскивания, так как вегетация растения начинается рано, а изменения происходят очень быстро. Чтобы избавиться от упомянутого почкового клеща, кусты смородины и почву под ними можно опрыскать раствором «Хлорофоса» или смесью коллоидной серы и «Карбофоса», в расчете 100 и 20 г на 10 л воды. Обработку растений этими препаратами также следует проводить до набухания почек, поскольку в противном случае избавиться от клеща будет очень сложно.
Если речь идет о мучнистой росе, то избавиться от нее поможет «Фундазол» (15 мл препарата разводят в 10 л воды) или медный купорос (100 г на 10 л воды), причем необходимо не только тщательно обрызгать кусты, но и полить грядки, на которых растут смородинные кусты.
На верхушках побегов, листья часто повреждает тля, из-за которой листовые пластины скручиваются и морщатся.
Если не предпринять никаких мер, то она полностью уничтожит куст. Определить присутствие вредителя можно по появлению множества муравьев, которые питаются ее выделениями.
До распускания почек на кустах, нужно обработать смородину «Фураноном» или просто ошпарить растение кипятком. В том случае, когда на ветках уже имеются листья, но еще не появились соцветия, для борьбы с этой проблемой хорошо подойдет «Интавир», «Рови-кур», «Танрек», бордоская смесь или раствор медного купороса, из расчета 100 г вещества на 10 л воды. Также неплохо помогает «Карбофос».
Знаете ли вы? В России смородина стала национальной ягодной культурой, а ее многочисленные виды и сорта можно найти в любом уголочке страны.
Уход за смородинной весной, предусматривает и подкормку растений, но чаще всего эту процедуру проводят на второй-третий год после высадки кустов. Однако если ваши растения вынуждены существовать на обедненных почвах, тогда удобрений, вносимых в посадочную яму при высадке саженцев, может оказаться недостаточно. Более того, не все саженцы черной смородины оказываются крепкими и полностью здоровыми, а значит, их подкормка будет очень важной составляющей при уходе весной.
Крепкие зеленные кусты всегда выделяются на фоне своих бледных и слабых сородичей, поэтому вам несложно будет определить смородину, нуждающуюся в большом количестве полезных микроэлементов. С приходом весны под корень растений вносят азотосодержащие удобрения, так как именно они способствуют их лучшему росту и развитию после зимнего периода.
Первую корневую подкормку можно будет провести сразу после распускания почек на ветках.
Для этого 30 г аммиачной селитры следует развести в ведре воды и вылить полученный состав под куст (на один куст необходимо десятилитровое ведро готовой подкормки). Повторное внесение удобрений приходится на период ухода за кустами смородины с завязавшимися на них ягодами. В этом случае в почву вносят минеральные удобрения, содержащие в себе фосфор и калий (но только не хлористый), хотя в качестве альтернативы минеральным элементам можно использовать и органику, приготовленную своими руками. На эту роль отлично подойдут зола и гуминовые удобрения.
Некоторые опытные дачники часто прибегают и к внекорневым подкормкам. Например, при цветении смородины, можно развести 0,5 ч. ложки борной кислоты в 10 литрах теплой воды (до 40 °C) и опрыскать кусты полученным составом. Такая обработка увеличит скорость роста побегов и повысит урожай в 2-3 раза. Также, при весеннем уходе за смородиной, в момент появления первых завязей, нередко готовят смесь из 60 г мочевины, 150 г суперфосфата и 10 л воды, которой также опрыскивают кусты. Побеги становятся очень крепкими, а вкусовые качества будущих ягод существенно улучшаются.
В условиях средней полосы, где мы с вами и находимся, осыпание завязей у смородины можно назвать довольно распространенным явлением, так как несмотря на обильное цветение растения, в первые 10-15 дней после его окончания практически все завязи могут оказаться под кустом. Наиболее характерной причиной происходящего выступают весенние заморозки (утренники), которые даже в апреле усложняют уход за смородиной. В нашей климатической зоне они заканчиваются только ближе к концу мая, но не исключены до десятого июня (то есть могут припасть и на конец цветения смородины, и на период образования завязей).
Чтобы защитить кусты от заморозков применяют дымление и опрыскивание. В первом случае для проведения процедуры вам понадобятся обрезанные ветви малины и листья земляники, хотя неплохо подойдет и прошлогодняя картофельная ботва, соломистый навоз и солома. Подготовленный материал складывают в кучи, длина и ширина которых должна достигать 0,8 метров, а высота - 0,7 м. Их размещают в одну линию на расстоянии 3-4 м друг от друга, причем с той стороны участка, с которой рано утром, в безветрие будет тянуться воздух.
Важно! Дымление начинают как только температура воздуха опуститься до -1°C и заканчивают через час после того как она достигнет нулевого значения, или поднимется еще выше.
Еще один хороший способ защитить цветущие растения смородины от заморозков - опрыскать их горячей водой, а при опасности наступления сильных заморозков процедуру проводят несколько раз (лучше 5-6). При этом нужно обильно орошать не только сами кусты, но и землю под ними. Примечательно, что первое опрыскивание проводят в час ночи, второе - с началом заморозка, а третье в тот же час после второго и т.д. Даже если вы просто увлажните грунт горячей водой - это уже уменьшит отрицательное воздействие мороза на растение.
Кроме поздневесенних заморозков, на завязываемость ягод смородины огромное влияние оказывают и погодные условия. К примеру, при холодной и ветреной погоде, в процессе цветения, лет насекомых сильно затруднен, а значит, растение будет плохо опыляться. В то же время, при жаркой и слишком сухой погоде, рыльца пестиков подсыхают, и период возможного опыления цветков существенно сокращается. Поэтому желательно собственноручно создать в саду оптимальные условия для нормального опыления кустов:
выполнять посадку растений только в защищенные места, подбирать сорта в соответствии с климатическим регионом, увлажнять воздух и грунт в жаркую погоду, а также разводить пчел.
Некоторые дачники считают смородину достаточно неприхотливым растением, однако уход за ней весной может вызвать определенные вопросы, при ответе на которые пригодятся советы бывалых садоводов. Только при наличии достаточной информации и выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, вам удастся получить обильный урожай отличных ягод.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
134
раза уже
помогла
Смородина с давних времён являлась дикорастущей ягодой, распространённой на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. Оценив богатство её полезных свойств, садоводы начали рассаживать кусты на своих участках. Но если в природных условиях растение само выбирает благоприятные места для роста, то в домашнем хозяйстве потребуются знания, как ухаживать за смородиной, чтобы она прижилась, давала высокий урожай.
Чаще всего садоводы выращивают чёрную ягоду, реже – красную или белую. Эти виды относятся к одному роду растений, но по составу, свойствам немного различаются. В вопросах того, как ухаживать за уже посаженными, принявшимися побегами чёрных и красных ягод, также выделяются некоторые расхождения, например, в поливе, обрезке.
К обязательным процедурам по присмотру за кустарниками всех видов относят:
Часть этих процессов приходит на период роста и плодоношения. Поздней осенью (иногда ранней весной) кустарники подвергаются обрезанию и омоложению, после чего готовятся к зимовке.
До того, как растение пустит побеги, принесёт урожай, задача каждого садовода заключается в выборе стойкого сорта, правильной посадке саженцев. Если эти процедуры проведены по правилам, то дальше ухаживать за кустарниками можно без усилий.
Условием роста, урожайности ягодных кустов от 7 кг и выше является наличие свободного пространства, без преграждения свободного доступа света и воздуха. Плодоношение снижается при перегруженности растения собственными побегами.
Оптимальным считается количество ответвлений до 12-15 штук. Возраст у взрослого кустарника также важен, он не должен превышать 20-22 лет, а возрастные показатели отдельного стебля – отметку в 5-6 лет. Чтобы регулировать перечисленные показатели, периодически обрезаются, омолаживаются ветви.
Регулярное проведение обрезки проводится для:
Выбор времени для проведения обрезки, удаления стеблей зависит от садовода, его загруженности и желания. Удобнее приступить к процедуре поздней осенью, когда урожай собран, растение готовят к зиме. Если такой возможности не представилось, чистку веток переносят на раннюю осень, но обязательно до начала образования новых побегов.
Уход за чёрными и красными представителями рода весной начинается с обрезания лишних стеблей (если оно не было проведено осенью), подготовки почвы. Чтобы улучшить поступление к корням влаги, удобрений, периодически землю вокруг куста рыхлят граблями на глубину до 3 см.
Мульчирование почвы вокруг ствола дополнительно наполняет её полезными микроэлементами, защищает корни от:
Материалы для мульчирования (органический перегной, опилки, трава, торф, кора, солома и прочие) раскладываются вокруг стволов весной, периодически подновляются.
До появления цветения кустарники обрабатываются профилактическими средствами от вредителей и заболеваний. Безопаснее применять для этого органические биопрепараты. Для подкормки грунта используются азотные удобрения, разбавленный коровяк с водой (1:10) или куриный помёт.
Более поздней весной растительность нуждается в вечернем поливе, особенно с сухие периоды. Потребуется около 3-4 вёдер воды в неделю. При этом чёрные сорта поливаются чаще, а красные – реже, но обильнее.
В летнее время ухаживать за красной и чёрной смородиной проще, особенно если правильно провести весеннюю подготовку. Важно в жаркий период вовремя поливать, следить за состоянием растения, почвы.
Если погода приносит засушливые промежутки времени, не забывайте поливать кустарник 1-2 раза в неделю (5-7 вёдер воды за один раз). Количество жидкости лучше уменьшить в период роста и закрашивания ягод, поскольку переизбыток влаги ведёт к возникновению трещин, разрывов на плодах.
Если ветви или листья столкнулись с заболеваниями, вредителями, их опрыскивают:
Процессы рыхления, удаления сорняков, мульчирования проводятся по необходимости. Обрабатывается почва аккуратно, чтобы не повредить корни. Применяются дополнительные подкормки грунта, например, используя древесную золу (2-3 стакана на куст), птичий помёт или коровяк, разведённые в воде (1:10).
Ягоды чёрного и красного сортов достигают ближе к началу августа. После сбора урожая ягодные кусты не забрасываются, а подвергаются следующим процедурам:
Без должного ухода осенью, растение не сможет заложить достаточного количества новых почек, урожай следующего года может понести урон. Важно удалить с куста сильно поражённые болезнями стебли, листья, захваченные вредителями. Самыми вредоносными считаются клещи, тля, стеклянницы, галлицы, среди заболеваний – белый мучнистый налёт, бурые пятна.
Для профилактики, после уборки ягод, ветви опрыскивают 1% раствором бордосской жидкости. Против полученных заражений, кроме удаления очагов, используют более сильные фунгициды, инсектициды, при необходимости опрыскивание повторяют. Если не бороться с проблемой, заражение перейдёт на корневище и куст может погибнуть.
Подкормка проводится калийными, фосфатными, азотными удобрениями, используются органические средства (помёт, перегной, коровяк, торф).
В холодную пору кусты растения берегутся от обморожения. Для этого применяются такие способы:
Огородники предпочитают первый способ, отличающийся простотой и экономичностью. Кустовые ветви аккуратно опускаются к земле, придавливаются шифером или другим утяжелителем. Тепло от почвы, выпавший снег согреют их в морозы.
Популярен способ покрытия стеблей шаром грунта (до 10 см). При сильных морозах, отсутствии снега растение получит обогрев от земли.
Использование утеплителя более надёжно спрячет побеги от заморозков, но применять его целесообразно к молодым кустам. Укутывание каждой ветви специальным агроволокном – дорогой и длительный процесс.
Опытные огородники и садоводы делятся следующим опытом:
Ухаживать за смородиной, как и за любым растением, требуется в соответствии с определёнными особенностями и правилами. Но трудностей при ответственном подходе эти полезные ягодные кусты вам не принесут.
Смородина является одной из самых распространенных и полезных ягодных культур. Потребность на одного человека в год составляет 4 кг. К сожалению, рынок часто испытывает дефицит постоянных поставок ягоды, к тому же на территории стран бывшего союза выращивание смородины в частных фермерских угодьях не покрывает потребностей населения. Агротехника достаточно проста. А что особенно приятно, что для различных сортов, видов смородины (черной, красной, белой) схемы, способы и правила посадки, ухода почти не отличаются. Восполним же недостаток витаминов и научимся выращивать смороду для получения максимального урожая!
Смородина - одна из самых сладких и полезных ягод в нашем саду. Испокон веков ее собирали в лесах. Многие садоводы с удовольствием осваивают агротехнику выращивания садовой смородины, тем более выведено множество отличных видов и сортов для любого региона.
Смородины великое множество сортов и разновидностей
Общие сведения о том, как вырастить смородину крупной, здоровой и вкусной сводятся к нескольким важным моментам:
Поскольку смородина имеет большое количество полезных свойств (пищевое, витаминное, эфиромасличное, лекарственное, медоносное, фитонцидное), то выращивать её можно для множества целей. Например, приготовление десертов (варенье, мармелад, конфеты, джем, желе, различные начинки), вин, экстрактов, ликеров, наливок, морсов, киселей, использовать как лекарство, краситель, средство для поднятия настроения и иммунитета (за счет состава). Причем полезны не только ягоды, но и листья. Их применяют для настоев, отваров и чая.
Чёрная смородина - довольно морозостойкое и наиболее выносливое растение из всех ягодных кустарников. Для неё следует выбирать влажные участки, но без застоя воды. Красная и белая смородины более засухоустойчивы, для них пригодны более высокие, хорошо освещённые и менее влажные участки: https://klumba.guru/yagody/smorodina/kak-posadit-smorodinu.html
Любая смородина обладает целебными свойствами и является ценной культурой
http://ovoschevodstvo.com
Самое важное и приятное в отношении смородины, что это самоплодная культура, не требующая посадки дополнительных опылителей.
Сады частных секторов - отличное место для того, чтобы посадить сладкий ягодный кустарник. Поскольку смородина хорошо разрастается, лучше всего сажать вблизи заборов или ограждений с отступом в 1 или 1,5 метра. Не экономьте место на расстоянии между кустами. Самая адекватная цифра в пределах от метра до двух с половиной (для крупнораскидистых сортов с учетом их разрастания). Каждому растению жизненно необходимо достаточное количество солнца. В тени или полутени смородина становится сильно уязвима для болезней, вредителей. К тому же, из-за обнажения скелетных веток плодносить кустарник начинает только на верхних частях, а ягоды сильно теряют в массе.
Важно! Смородина может размножаться черенками, но для получения максимальных результатов в среднесжатые сроки лучше обзавестись готовыми стандартными саженцами с побегами и корнями.
Лучше всего выбирать для посадки саженцы с развитой корневой системой и побегами
Наилучшее время для посадки любой смородины - это осень. Внимательно выберите участок для кустарника. Не подойдет место в затененных участках, с кислой почвой, заболоченные или переувлажненные. Если места мало, а влаги все же много, то можно выйти из положения
Хорошо внести в посадочную яму перепревший конский или коровий навоз. В случае кислой почвы - добавляйте известь - пушонку (1 кг на 1 кв.м.), чистую древесную золу для расщелачивания. Акцент на раскисление земли делается из-за того, что смородина - одна из немногих ягодных кустарников, которая никоим образом не переносит повышенную кислотность.
Смородина очень любит перепревший навоз как подкормку
Практичнее и лучше для развития кустов вносить в почву Закарпатский природный цеолит из расчета 1,2–1,5 кг/м2. В отличие от извести, цеолит будет работать до 10 лет.
http://ovoschevodstvo.com
Яму удобно выкапывать 0,5 на 0,5 м шириной и глубиной до полуметра. В виде холмика (условно около 20 см) на дно насыпать землю, перемешанную с вышеперечисленными удобрениями. Далее все просто: саженец с сильными корневыми побегами нужно укладывать под углом 45–60 градусов. Так лучше формируются дополнительные корни.
Сажать черенки лучше под углом
Закапывать нужно аккуратно, чтобы не засыпать нижние почки. Многие советуют обрезать верхушку смородинового саженца, чтобы простимулировать образование и рост новых почек.
Правильная посадка смородинового саженца в яму с землей и удобрениями
В таком случае лучше перестраховаться и выполнять следующие правила:
Поливать кипятком кусты смородины нужно для того, чтобы эффективно избавиться от личинок и насекомых вредителей, а также спор, грибков и другой напасти
Наиболее распространенные из вредителей: смородинная почковая моль, серый почкоед, смородинный почковый клещ, смородинная цветочная галлица, смородинная листовая галлица, обыкновенный паутинный клещ, крыжовниковая тля, листовая галловая тля, большая смородинная тля, крыжовниковая пяденица, желтый крыжовниковый пилильщик, бледноногий или черный крыжовниковый пилильщик, листовертка, смородинная стебельная галлица, смородинная узкотелая златка, кравчик головач, смородинная стеклянница, крыжовниковая огневка, черносмородинный ягодный пилильщик.
Болезни: американская мучнистая роста, антракноз, септориоз (или белая пятнистость), столбчатая ржавчина, бокальчатая ржавчина, махровость.
http://ovoschevodstvo.com
Лучше всего обрезать смородину ранней весной или поздней осенью, когда листья еще не появились или уже опали. Куст в основном следует формировать из 16–20 веточек с различным возрастом. Каждый год на кустарнике следует оставлять по 3–5 нулевых побегов. Если ветка плодоносит уже 6 или 7 год, ее обрезают. Такие ветви считаются старыми и слабыми, хорошего урожая они больше не дадут.
Общие правила обрезки ветвей смородины
Нужно внимательно осмотреть куст, удалить спутанные, кривые, мешающие другим ветви. А также очень низкие, разветвленные и слишком длинные высокие. Не повредите короткие ветви, на которых весной распустятся цветочные кисти. а в последующем сформируется богатый урожай.
Большие срезы (более 8 мм) следует замазать садовым варом.
Не забывайте крупные ветви в местах обреза обработать садовым варом
После 10–12 лет смородину следует обновить с помощью омолаживающей обрезки.
Это займет время, так как такая обрезка проводится с помощью двух-трех процедур. Сначала полностью обрезают половину старых ветвей. Через год удаляют оставшуюся половину. В течение года после обрезки вместо старых веток формируются и растут новые прикорневые побеги. Из них оставляют около 5–7 веток, самых ровных и здоровых. В последующем на кусте должно быть около 20 равномерно распределённых ветвей.
Срезать старые ветви смородины нужно почти под самый корень
Можно обрезать куст от старых веток полностью. Тогда в первый год он даст большое количество небольших тонких побегов. На них оставляют по 2–3 здоровых поросли. Остальное удаляют, чтобы куст не зарос. Во второй год такой обрезки смородина начинает давать урожай.
Такое омолаживание позволит продлить срок плодоношения куста еще на 5–8 лет.
Размножение смородины черенками - наиболее распространенный способ
Размножить смородину можно несколькими способами: зелеными или одревесневшими черенками, отводами, семенами. Последний способ крайне не распространён. Во-первых, долго, во-вторых, смородина не наследует всех признаков материнского куста.
Размножение смородины отводами прост и эффективен
Самый простой и самый удобный способ - это размножение зелеными черенками или живцами. Это однолетние побеги, посадив которые вы сможете почти 100% получить хороший кустик смородины через год-два. В основном их сажают весной сначала на место, где живцы растут и дают почки, побеги. А уже осенью того же года пересаживают на постоянное место. После высадки важно хорошо полить и замульчировать.
Размножение смородины зелеными черенками или живцами считается самым удобным методом
У каждого садовода есть свои секреты размножения смородины. Стоит узнать о них и выбрать свой, либо попробовать на опыте разные.
Сейчас существует много отличных инновационных технологий так называемого интенсивного выращивания. В основном они рассчитаны на получение максимального урожая после трех-четырех лет после посадки саженца. Но от способа выращивания зависит чуть ли не половина успеха. Для
каждого садовода близок тот метод, который больше подходит для климата, сорта, личных предпочтений, и, бесспорно, площади, на которой растет культура.
Способов выращивания несколько, и все они отличаются по трудозатратам и эффективности
Кордовый или верёвочный метод представляет собой сооружение с подпорками или балками, прикрепленными на них веревками. С помощью них кусты привязывают и таким образом придают жёсткости, равномерное разрастание, правильное расположение. Это значительно облегчает сбор урожая и уход за смородиной. Этот метод часто путают со шпалерным, но есть одно отличие. Кордовый метод не представляет собой обязательно вертикальную конструкцию. Веревки могут располагаться как горизонтально (для низкорослых или стелющихся сортов), либо под косым углом.
Этот метод хорошо применим на местности, где есть сильные ветра и вертикальные конструкции нецелесообразны. Еще корда используется для смородиновых кустов чтобы сэкономить место, так как можно формировать растение в любом направлении, регулируя жесткость веревочного крепления, его направление и угол.
С помощью корды (веревки) можно не только подпереть кусты, но и сформировать их направление роста
Конечно, этот метод не очень эффективен, если вы собираетесь сажать плантацию смородиновых кустов. Больше подходит для небольших участков, расположенных в северной ветреной местности. А также для сортов, чьи характеристики отличаются низкорослостью и гибкостью. Трудо- и времязатратен, так как постоянно требуется поправка веревочного тросса, перемещение его на кустарнике и балках по мере роста смородины.
Этот метод очень прост, но эффективен. Собственно, сам способ выращивания пошел от прекрасного сорта Ровада, который теперь известен любому уважающему себя садоводу. Ровада - сорт красной смородины, выведенной в Голландии по особой технологии.
Ровада - сорт смородины, благодаря которой стал известен голландский метод эффективного выращивания
Методика заключается в правильном формировании самого саженца. Оставляют два-три самых сильных стебля, а все боковые поросли и побеги укорачивают на 4–6 почек. Голландцы миксуют способ выращивании смородины шпалерным способом и загущенностью посадок. Их не пугает недостаток солнечного света, так как с помощью шпалеры и сильной обрезки этот минус не приносит компенсируется.
Ягоды смородины таким способом получают много питательных веществ (за счет того, что веток на кусту немного и питание уходит на те ягоды, которые есть), плоды созревают отменные, крупные. Таким образом, селекционеры Голландии собирают около 30–40 тонн с гектара земли.
Таким способом можно выращивать любую смородину. При этом нужно оценивать площадь, отведенную для посадки смородины. Не стоит забывать, что голландские селекционеры выращивают свою смородину в промышленных масштабах. Хотя такая методика, бесспорна, ценна для тех, у кого
Один из методов шпалерного выращивания называют веерным, так как куст смородины, расположенный на шпалерной сетке становится похож на веер с распрямлёнными ветвями.
Шпалерный или веерный способ выращивания смородины
Стоит сразу оговорить то, что этот способ не для ленивых. Но он того стоит, так как ягод в сборе получается в два раза больше, да и сами они, как правило, крупные и сладкие. Все это благодаря тому, что на шпалерной сетке ветви не мешают друг другу, не переплетаются. Обрезка не составляет труда, все видно как на ладони. Каждому цветку смородины достаются и свет и питание. При таком методе даже сам по себе кустарник сохраняет возраст интенсивного плодоношения дольше.
Выращивать на шпалере можно и не в виде веера, смотря как вы сформируете кустарник смородины
В основном шпалеру располагают в виде стены. Когда кусты смородины аккуратно высажены вдоль этой стенки, со временем получается некая живая изгородь. Это не только эффективно, но и красиво. Такую стену лучше располагать вдоль заборов или вместо них. Если ставить два ряда шпалер, то стоит сохранить расстояние в полтора - два метра между ними. А еще лучше сделать широкие дорожки.
Дорожки между рядами шпалерной смородины целесообразно оставлять с расстоянием в 1,5–2 метра
В качестве самого материала используют металлические трубы, закопанные под углом. На них рядами туго натягиваем шпагат или нержавеющую проволоку, ветви не зажимаем. Растения, высаженные в траншею под шпалеру дадут побеги, которые нужно привязать к шпалерной сетке с помощью дополнительных веревок. Можно разместить небольшие опоры для новых ветвей.
Формирование от года к году смородинового куста на шпалере
Черенки смородины нужно располагать на расстоянии друг от друга в 0,8–1 метр.
Красная (золотистая, белая) и черная смородина значительно отличаются по своим свойствам и совсем немного по агротехнике
Больших отличий в выращивании разного вида смородины нет. Самая распространенная смородина - черная. Её чаще всего можно встретить в садах частного сектора. В отличии от неё красная более требовательна к солнечному свету и более чувствительна к загущенным посадкам. Однако кусты красной смородины не требуют омолаживающей обрезки как того требует черная. Это объясняется биологической особенностью строения, развития и формирования плодовых почек.
Важно знать! Белая и золотистая смородина являются разновидностью красной. Это её менее интенсивно окрашенные «сестры».
Больше различий между этими видами смородины в их свойствах и вкусе. Черная смородина более душиста, пахуча, имеет большой процент аскорбиновой кислоты в своем составе. Красная, белая и золотистая смородины более кислые, но такие же сочные и полезные.
Стоит отметить, что кусты красной, золотистой и белой смородины более компактны, чем у черной.
Белая и золотистая смородина - разновидность красной 
Черная смородина имеет раскидистые кусты, нуждается в частой обрезке 
Красная смородина отличается более кислым вкусом и компактным кустом
Существует разные виды смородиновых кустов, от этого зависит их плодоношение и вкусовые качества. Рассмотрим наиболее интересные из них.
Представляет собой маленькое деревце с одним проводником (стеблем) и несколькими боковыми приростами, ветвями. такая разновидность кустарника появилась из-за выпревания большого количества ягод в нижних ярусах смородинового куста. особенно в жаркую и влажную погоду спасти урожай было трудно. У такого деревца есть ряд неоспоримых преимуществ:
Конечно, есть и минусы такого вида кустарника-деревца. К примеру, сильный ветер может поломать ствол. Также штамбовая смородина считается менее зимостойкой.
Декоративность такого вида смородины бесспорна
Опора для такого растения необходима всегда, так как без неё высок риск поломки штамба.
Бывает два вида формирования штамбовой смородины: корнесобственным штамбом и на подвое.
Метод корнесобственного штамба можно применить к любому саженцу из питомника или собственному кустику в саду
Метод на подвое лучше всего проводить с саженцем или черенком золотистой смородины Breht Corona
Для того чтобы штамбовая смородина не обламывалась, ветви нужно подвязывать. Для этого сооружают конструкцию, похожую на зонт или карусель.
Подвязка штамбовой смородины нужна для того, чтобы ветви под тяжестью ягод и собственного веса не обламывались
Этот вид смородины идет на смену старым сортам, ягоды которых мельчают со временем. Колоновидная смородина в этом имеет преимущество. Она более сильная, крепкая, долговечная. Имеет прямые мощные побеги, сам куст раскидистый. Ветви нужно формировать, часто обрезать и подвязывать. Плодоносит колоновидная смородина позже чем другие виды: примерно на месяц или полтора в зависимости от климата и сорта.
Колоновидная смородина имеет сильные побеги с крупными плодами
Колоновидной смородине требуется много места. Даже несмотря на постоянную обрезку и формирование, она нуждается в пространстве из-за массивных и сильных ветвей.
Одним из явных плюсов колоновидной смородины является крупноплодность. Ягоды достигают 6 грамм весом. Обычная красная смородина весит от 2 до 3 грамм. неоспоримое преимущество еще и то, что плоды долго не осыпаются и собраны в крупные кисти, это облегчает сбор смородины.
Основным уходом за таким кустарником является своевременная обрезка ветвей. Как только они достигают 25 см, их нужно удалять, обрезав над четвертым листом. И, конечно, при посадке саженцев такого вида необходимо соблюсти расстояние между ними - не менее полутора метров.
Один из сортов колоновидной красной смородины - Розовый жемчуг
На территории России смородина заняла первое место по распространенности. В государственном реестре селекционных работ значится одной из самых востребованных культур в фермерстве и на рынке, превосходит другие садовые культуры.
Все виды смородины, кроме кроваво-красной, отлично приживаются и растут в Центральной части России, Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Красная смородина хоть и распространена повсеместна, но всё-таки более уязвима к морозным зимам.
В Подмосковье и на западной территории бывшего СССР смородина растет без проблем. К тому же на этой территории с более мягкой зимой, чем в Сибири и на Дальнем Востоке, сортов приживающейся смородины больше. На Украине и в Беларуссии распространены сорта теплолюбивой яркокрасной смородины.
Особенностью в морозных регионах (до минус 40 и ниже) является то, что все саженцы до трех лет желательно укрывать агроволокном, предотвращая вымерзание
Одной из лучших оказалась смородина сорта Ядрёная. По показателям её догоняет сорт Валовая. Эти культуры являются рекордсменами и произрастают с успехом во всех регионах.
В заключение, хотелось бы обратить внимание на то, что на рынках чувствуется дефицит такой ценной культуры, как смородина. Выращивание в промышленном масштабе или для своей семьи не имеет большой разницы в агротехнике, если вы подходите к процессу с заботой и вниманием. Соблюдение всех правил и внимательное отношение к посадкам всегда позволит вам получать богатый урожай в любом регионе, будь то черная, красная или белая смородина.
Пришла пора весенних работ в саду, ягоднике, на огороде. Сегодня поговорим о чёрной смородине. Какой уход необходим этой ягоде в весенний период. Нужно сказать, что весенняя обработка ягодников более важная, чем осенняя и включает такие неотложные работы, как:
Очередность выполнения работ можно изменить, если еще лежит снег и некоторые работы невозможно выполнить. К примеру, провести весеннюю очистку чёрной смородины от накопившегося за осенне-зимний период мусора. Не проводить формирующую обрезку, если она была выполнена осенью. Но попробуем рассмотреть все работы по порядку.
Основную очистку кустов чёрной смородины от старых веток, опавшей листвы, сорняков проводят осенью. Однако в течение осенне-зимнего периода мусор накапливается и его необходимо убрать. Аккуратно отгребаем от куста чёрной смородины и между ветвями в кусте старую перезимовавшую листву и обязательно сжигаем. В ней, без сомнения, зимует часть вредителей, поздно уходящих на покой.
Тщательно осматриваем куст чёрной смородины. Вырезаем все поломанные, растущие внутрь, больные и сухие ветки.
Осматриваем нижние ветки и обрезаем, лежащие на земле. Они были придавлены снегом. Обрезаем у последней или предпоследней живой почки, смотрящей вверх. Ветки складываем в кучу.
Осматриваем старые ветки чёрной смородины, чье эффективное плодоношение закончилось. Это 6-7 летние ветки. Они покрыты старой грубой корой, практически не имеют молодых боковых побегов и почек. Формировать урожай такие ветки не будут, но часть питательных веществ у молодых будут отбирать. Обрезаем их у самой земли и тоже отправляем в кучу.
Переходим к живым плодущим побегам чёрной смородины. Осматриваем каждый снизу до кончика ветки. Если есть отмерзшие части, обрезаем до живой почки.
Если куст чёрной смородины выглядит истощенным, молодые плодущие побеги тонкие. Обрезаем все молодые побеги на 8-10 см. Этот прием сбережет силы куста для формирования урожая.
Еще раз осматриваем плодущие побеги. На некоторых ветках почки вздутые, круглые. Там расположился на зимовку клещ. Если поражена вся ветка, без сожаления обрезаем ее. В противном случае можем остаться без урожая. Пораженные ветки чёрной смородины обязательно сжигаем.
Если на плодущем побеге чёрной смородины 1-2 вздувшиеся почки, отщипываем их и складываем в пакет или карман. Их потом, как и все обрезанные ветки, сжигаем.
После проведения всех подготовительных обрезок приступают к ежегодной обрезке кустов чёрной смородины, с целью нагрузки куста.
Нагрузку куста чёрной смородины проводят параллельно с санитарной обрезкой. У молодых 2-3 летних кустов оставляют по 3-4 молодых хорошо развитых побега, остальные вырезают на кольцо у самой земли. Стебли обрезают так, чтобы образовался импровизированный круг или четырехугольник с примерно равными расстояниями друг от друга. Внутри этого круга/квадрата не нужно оставлять молодой поросли. Чем шире основание, тем светлее куст чёрной смородины и больше завязываемость ягод.
Ежегодно куст чёрной смородины пополняется 3-4 прикорневыми годовыми побегами. К пятилетнему возрасту куст будет иметь 8-12 сильных плодоносных побега. Их может быть больше, если основание куста имеет большой диаметр. Расстояние между побегами чёрной смородины 8-12-15 см. Побеги второго порядка практически не трогают. Их можно укоротить, если прирост предыдущего года равен или превышает 40-45 см.
Запомните! Ширина основания куста чёрной смородины зависит от правильной посадки. Саженец высаживают наклонно, не вертикально. При наклонной посадке куст развивает дополнительные корни и формирует из спящих почек большее количество побегов.
Наиболее активный период формирования урожая чёрной смородины 5-7 лет, далее плодоносность стареющих и старых веток снижается. Эти ветки при мартовской нагрузке куста, обрезают в первую очередь. Старые 8-9 летние кусты выкорчевывают и заменяют молодыми, постепенно перенося ягодник на новое место. Можно выкорчевку чёрной смородины заменить омоложением, которое практичнее проводить весной до просыпания почек (март). При омоложении вырезают на кольцо все побеги и из новых молодых формируют куст.
Приемы ранней обработки чёрной смородины
Сразу после обрезки приступаем к обработке кустов чёрной смородины от вредителей и болезней.
Опытные садоводы проводят по спящим кустам несколько видов обработок:
Обработка чёрной смородины огнем
Большое количество опытных садоводов стали применять для борьбы с клещом и тлей ранние обработки чёрной смородины (в начале марта пока кусты спят) огнем паяльной лампы или газовой горелки.
После обрезки куст чёрной смородины достаточно разрежен. Огонь горелки направляем к веткам куста на расстоянии 8-10 см и ведем вдоль веток сверху вниз 2-3 раза. Как-бы поглаживаем огнем. Не подносите огонь близко и не держите у веток, их не надо поджаривать. Только поверхностно обжечь. При этом погибают яйца тлей и большое количество клещей, зимующих в раздувшихся от их количества, почках.
Помните! Обрабатывать огнем можно только смородину чёрную, красную, белую и клубнику/землянику. Остальные виды ягодников (малину, крыжовник и другие) нельзя.
Если еще лежит снег, от корней чёрной смородины можно его отгрести, а через несколько дней вернуть на место.
Боитесь обработки огнем, перейдите к одному из следующих видов, на ваш взгляд менее опасных.
Обработка чёрной смородины кипятком
Как и обработка огнем, проводится ранней весной, пока куст чёрной смородины находится в состоянии покоя.
На большой куст чёрной смородины расходуется примерно 1-1,2 ведра горячей воды. Кипятком наполняют поливалку с разбрызгивателем, и с высоты 15-20 см над кустом, омываем его кипятком. Пока вода долетит до куста, температура снизится до +60…+70°С и не повредит растение. Купание снижает количество вредителей, грибковых болезней, но не уничтожает их полностью. Поэтому в фазу набухания почек возвратимся еще раз к обработке растений от вредителей и болезней.
Обработка чёрной смородины ядохимикатами
В конце марта – первой половине апреля кусты чёрной смородины обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором бордосской жидкости. Можно использовать раствор хлорокиси меди, согласно рекомендациям. Обработка этими препаратами частично уничтожает зимующих клещей, тлей, а также грибковую инфекцию.
В период начала формирования бутонов чёрной смородины специалисты рекомендуют обработать кусты дисперсной серой или суспензией коллоидной серы. В этот период еще возможно опрыскивание препаратами Сульфарид, Кинмикс и другими, разрешенными к использованию. Возможно использование препаратов Актара, ИНТА-Вир и других.
Но в частном саду использование химических препаратов нежелательно, а в семьях с маленькими детьми запрещено. Экологически чистую продукцию можно получить, используя биопрепараты, настои и отвары инсектицидных растений.
Обработка чёрной смородины биопрепаратами
Избавить смородину от клещей, тлей, огневки, грибковой инфекции разной патологии и других вредителей и болезней помогут биопрепараты, которые можно использовать для обработок смородины в течение всего теплого сезона вплоть до уборки урожая.
Максимальное действие биопрепаратов проявляется при положительных температурах от +15..+18°С.
Учтите! Разводить и использовать биопрепараты необходимо в точном соответствии с рекомендациями, тогда их эффективность будет максимальной.
Биопрепараты безвредны для людей, животных и птиц. Начинают действовать через несколько часов. Их действие продолжается не менее 2-3 недель. Повторная обработка до окончания действия препарата проводится лишь после дождей.
Для защиты растений от вредителей используют немакабакт, лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм и другие.
Для защиты от болезней – пентофаг, триходермин, фитоспорин-Б, алирин-Б, гамаир и другие.
Биопрепараты хорошо смешиваются в баковых смесях, что снижает количество обработок и нагрузку на кусты при обработках.
В настоящее время появляются советы и рекомедации от огородников и садоводов по использованию инсектицидных растений для защиты плодовых культур от вредителей:
Наряду с безобидными инсектицидными растениями рекомендации изобилуют использованием весьма ядовитых растений, которые не только уничтожат жалкую часть вредителей, но и послужат ядом при использовании в пищу немытых ягод. Будьте внимательны!
Правила проведения подкормок при внесении любых видов удобрений:
В весенний период проводят 2 подкормки:
Подкармливать чёрной смородины начинают с трехлетнего возраста (первое плодоношение).
Если с осени под чёрной смородины удобрения не вносили, то первую весеннюю подкормку выполняют:
Для подкормки чёрной смородины навозом используют раствор в концентрации 1 часть коровяка на 10 частей воды и добавляют 20-25 г мочевины или аммиачной селитры.
Если вместо навоза использовать птичий помет, то 1 часть помета растворяют в 12-15 л воды с добавлением мочевины.
При отсутствии органики можно внести нитроаммофоску из расчета 30-40 г/куст с последующим поливом и мульчированием.
Если кусты чёрной смородины большие, с высоким уровнем плодоношения, то весной лучше внести органо-минеральную смесь из навоза или птичьего помета и фосфорно-калийного удобрения. На 10 л воды разводят 1 часть навоза, добавляют 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия. Смесь тщательного размешивают и вносят в борозды, расположенные по краю смородинового куста. После внесения и закрытия удобрений можно полить кусты средней нормой воды (не размывать удобрения).
Если осенью почва под чёрной смородиной была заправлена фосфорно-калийными туками, то весной в первую подкормку вносят только азотные удобрения в виде мочевины или аммиачной селитры в дозе 50-60 г/кв. м площади. Кусты старше 4 лет получают ½ указанной нормы.
Вторая весенняя подкормка чёрной смородины по периоду времени приходится через 14 дней или в фазу массового завязывания ягод. Смородина в этот период нуждается, кроме основных удобрений, в микроэлементах. Получить их растение может в виде подкормки:
Вторая внекорневая подкормка чёрной смородины проводится в начале лета при разрастании ягод. Доза и способ подкормки такие же.
Ранней весной смородину, как правило, не поливают отдельно. Полив используется при внесении удобрений.
Первый раз самостоятельный полив чёрной смородины проводят при длительно сухой погоде в фазу массового цветения.
При достаточном запасе зимней влаги, первый полив чёрной смородины проводят в фазу образования завязей (примерно конец мая).
Второй полив чёрной смородины уже летний. Его проводят в фазу разрастания (налива) ягод.
Смородина любит поливы дождеванием. Их лучше проводить до или после цветения. Во время цветения или при отсутствии приспособлений для дождевания, можно проводить полив из шланга:
Важно, чтобы почва при поливе чёрной смородины была хорошо промочена в слое 40-60 см.
Чтобы влага дольше сохранялась после впитывания воды, почву под кустом чёрной смородины рыхлят и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать под кустами:
Применение мульчи не только сохранит влагу, но и послужит дополнительным органическим удобрением, а также будет способствовать улучшению физических свойств почвы.
Ягодник необходимо содержать чистым. Своевременно уничтожать сорняки и рыхлить почву, что увеличит доступ воздуха к корням растений, улучшит микроклимат в корнеобитаемом слое. Выполнение весенних работ послужит заделом для формирования высокого урожая чёрной смородины с хорошим качеством ягод.
Уважаемые читатели! Приведенные в статье нормы и сочетания удобрений для корневых и внекорневых подкормок чёрной смородины, химические и биопрепараты для обработок от вредителей и болезней не являются догмой. Без сомнения многие садоводы и огородники используют свои наработанные годами методы ведения ягодников. Поделитесь в комментариях своим опытом с нами.
